초코볼의 inside Tech

1. 아이고

일본의 후지산 등반부터, 각종 아웃도어 활동시에 사용되었던 Petzl 의 헤드렘프.

특히 캠핑에서는 없으면 안될 장비였죠.

작년 가을에 갔던 캠핑시 강풍과 비를 맞이하게 되어 저녁에 텐트를 급하게 옮기느라 머리에 이 헤드램프를 쓰고 작업을 했더랬죠.

사용 후, 캠핑장구류에 같이 넣어 놓고 11월에 한번 더 캠핑을 가게 되었죠.

저녁에 캠핑장에 도착해서 이 헤드램프를 꺼내 쓰려고 하니, 동작하지 않았습니다.

이런 낭패가...

집에 돌아가서 분해해 살펴 보았습니다.

밧데리에 물이 뭍어 부식되면서, 나사 겹합부를 타고 들어가 보드까지 부식이 진행된걸 확인하게 되었습다.

아...

완전 맛이 갔네요.

애정이 많이 간 장비라 직접 고쳐보고 싶어졌습니다.

2. LED

보드 부식도 문제지만, 처음 분해시 LED 분리한답시고 LED 다리에 인두를 너무 오래 지져서, LED 가 하나 맛이 갔습니다.

교환용 LED를 구매해야 하는데, 이참에 입맛에 맞는 LED를 구매하고 싶었습니다.

조건은 다음과 같았죠.

* 직진성이 좋아야 한다

* 가능하면 고휘도 여야 한다

* white 보다는 warm white 를 장착하여 멀리서도 식별되게 한다

특히 warm white 는 색도가 달라, 저녁에 뻘에서 해루질 하더라도 헤드램프 만으로도 가족 식별이 쉬워질것 같았고,

개인적으로 warm white 를 좋아하는 지라, 선택하게 되었습니다.

3. Staw Hat / Inverted Cone

첫번쨰 조건인 "직진성" 을 생각해 봤을 땐,

LED 중에서 머리가 평평한 LED가 렌즈 효과처럼 빛을 다발로 잡아주어 LED 렌즈 이탈 시, 직진성을 갖을것 같았습니다.

그런데 정 반대더군요 !!!

사실은, 머리가 평평한 LED 내부는 움푹 들어간 모양이고,

머리 꼭지 부분은 오히려 더 빛을 산란시키기 위해 거울처럼 머리를 깎아 놓은 것이였습니다.

* What is the advantage of a "straw hat" (inverted cone) LED?

- https://electronics.stackexchange.com/questions/2089/what-is-the-advantage-of-a-straw-hat-inverted-cone-led/2090

위의 그림이 산란 방식을 가장 잘 설명해 놓았습니다.

아래 글은 크리스마스 트리에 장식하는 LED 들에 대한 이야기 인데,

LED 소자들을 보면 Staw Hat 이라는 것을 알 수 있습니다.

* LED Christmas Light String Guide

- https://blog.1000bulbs.com/home/led-christmas-light-guide

둥그런 머리 모양과 평평한 - 그렇지만 아쪽이 파인것 같이 된 - 모양의 빛의 성질에 대해 설명한 그림은 다음과 같습니다.

마침 사는 아파트 앞에 교회가 있어서, 크리스마스 때부터 지금까지 설치된 LED 소자를 확인해 봤습니다.

진짜로 크리스마스 트리용 LED는 Staw Hat 이었네요!!!

이렇게 이미 광범위하게 쓰이고 있는줄은 처음 알았습니다.

다른 각도에서 샷 하나 더.

머리는 평평하지만 안쪽으로 파인 모양이 보이죠?!

그래서 옆에 지나다닐 때, 눈이 부시지 않았구나.

4. Round Hat

그럼 둥근 모양이면 다냐...

그건 또 아니더구요.

길이가 짧고 납작한 LED 는 직진성이 Staw Hat 보다는 좋지만, 빛을 퍼지게 하는 효과가 있었습니다.

결국 Standard 한, 납작하지도 않고, 평평하지도 않은, 우리가 흔히 보는 LED가 가장 직진성이 좋았던 것이였습니다.

오히려 빛을 모아준다는군요.

결국 가장 일반적인 5mm 짜리 warm white LED 를 구매하기로 합니다.

(자료 찾는게 시간이 더 걸림)

5. 구매

역시 AliExpress 에서 구매합니다.

Warm white 는 다른 색과 같이 섞어서 파는 옵션이 없네요.

100개나 쓸까 싶습니다만, 1000원정도에 무료배송이므로 구매합니다.

* Smart Electronics 100pcs/lot F5 Super Bright 5MM Round Warm White Transparent LED Light Lamp Emitting Diode High Quality

- https://ko.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-100pcs-lot-F5-Super-Bright-5MM-Round-Warm-White-Transparent-LED-Light-Lamp-Emitting/32597841882.html

전기적 성질은, 3.0~3.2V 구동 전압에 빛의 확산성이 30도로 나옵니다.

6. 도착

가격이 싸고, 무료배송이다 보니 한달정도 걸렸습니다.

알리스러운 뽁뽁이 소포 비닐봉투로 왔습니다.

그냥 평범한 5mm LED 입니다.

7. 불을 켜보자

그냥 불을 키는건 재미가 없으니, SOS 를 Morse 부호로 켜 봅니다.

Layout 은 다음과 같습니다.

LED 는 소자 보호를 위해서 꼭 저항이 연결되어 있어야 합니다.

저항은 저번에 사용한 330 Ohm Resistor Network 를 사용했습니다.

* Hardware | Resistor Network 을 사용해보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Resistor-Network-using

Sketch 는 다음과 같아요.

int ledPin = 13;
// LED connected to digital pin 13
void setup() {
	pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void flash(int duration) {
	digitalWrite(ledPin, HIGH);
	delay(duration);
	digitalWrite(ledPin, LOW);
	delay(duration);
}

void loop() {
	flash(200); flash(200); flash(200);
	// S
	delay(300);
	// otherwise the flashes run together*//
	flash(500); flash(500); flash(500);
	// O
	flash(200); flash(200); flash(200);
	// S
	delay(1000);
	// wait 1 second before we start
}

생각한 대로 잘 나옵니다.

아래는 동영상 입니다.

S 는 짧은 3개, O 는 길게 3개네요.

살짝 누런 빛이 나는것 같기는 합니다.

자~ 그럼 원래 목적인 Petzl 의 헤드렘프를 고쳐 볼까나~?

라고 생각했지만, 오늘은 여기까지만 하기로합니다.

FIN

헤드램프도 그렇지만, 이번에 알게된 Morse Code 에 대해서도 좀더 알고 싶어졌습니다.

Morse Code 를 쉽게 구동시키는 arduino 코드를 만들어 볼까 합니다.

1. OLED 들

지금까지 3가지 OLED 를 가지고 놀아 봤습니다.

* SSD1306 128x64 0.96" monochrome OLED

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-SSD1306-128x64-monochrome-OLED

* SSD1331 96x64 0.95" full color OLED

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-SSD1331-96x64-full-color-OLED

* SSD1306 128x64 1.3" monochrome OLED

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Adafruit-SSD1306-128x64-13inch-monochrome-OLED

그러다 Spot Welder 를 만들 생각을 구상하던 중, 기존 DIY 된 것들을 보면 뭔가 아쉬운 점들이 눈에 보였습니다.

그것은 바로 !!! 상태창의 크기 !!!

그렇습니다. 모두 창태창의 크기가 본체들과 비교해 너무 작게 보였던 것이였어요.

당장 필요한건 아니지만 향후 Spot Welder 제작 준비단계로, 조금 큰 OLED 를 찾아봅니다.

2. 구매

OLED 를 키워드로 찾고 크기순으로 분류해 보니, 너무 큰걸 빼고 간단한 회로와 연결시키는 OLED 중에는 1.54 inch 가 있었습니다.

또한 White 와 Yellow 가 있었는데, 조금 더 비싸지만 Yellow 가 있어보였습니다.

조금 더 비싼거라 적당한 가격에 파는곳이 그리 많지 않네요.

결국 아래 link 에 걸려있는 업자것을 구매 결정합니다.

* 1.54" 1.54 inch Yellow OLED Display Module 128x64 SPI IIC I2C Interface OLED Screen Board 3.3-5V For Arduino AVR STM32 8051

- https://ko.aliexpress.com/item/1-54-1-54-inch-Yellow-OLED-Display-Module-128x64-SPI-IIC-I2C-Interface-OLED-Screen/32834248792.html

흠흠... 괜찮은 선택 같습니다.

사양은 다음과 같습니다.

* Product Introduction:

 1. Size : 1.54 inch

 2. Resolution : 128*64

 3. Light Color : Yellow

 4. Driving IC : SSD1309 (compatible with SSD1306)

 5. Voltage : 3.3V-5V

* SPI Interface Definition:

 1. GND : power ground

 2. VCC : power positive

 3. SCL : clock wire

 4. SDA : data wire

 5. RES : reset wire

 6. DC : data/command

 7. CS : chip selection (if not used, it can be directly connect with ground)

* Package included:

1*1.54inch OLED Display Module SPI Interface 3.3-5V SSD1309(Yellow)

노란색 OLED 는 어떤 분위기 일까~ 하면서 기다렸습니다.

3. 도착

요즈음은 알리 배송이 대략 2주인것 같습니다.

초기의 기본 한달보다는 많이 짧아진것 같습니다.

뽁뽁이로 잘 쌓여져 있구요.

정전기 방지 비닐로 잘 포장되어 왔습니다... 만!!!

핀 부분이 역력하게 힘으로 눌린 흔적이 보입니다.

이런 종류는 몇번 감는 뽁뽁이 보다는, 핀의 높이를 커버해 주는 스펀지가 제품 파손 방지에 도움이 더 될듯 합니다.

SPI 와 I2C 모두 대응하고 있습니다.

배송된 상태는 기본 SPI 로 동작하게끔 설정되어 있네요.

I2C 로 변경하기 위해서는 jumper 두곳을 쇼트시켜야 합니다.

SPI 가 반응 속도면에서 우수하므로, 그대로 사용하려 합니다.

다만, 기존 spot welder DIY 를 보면, 대부분 I2C 로 연결되어 있는듯 합니다.

실제로 만들 때에는 SPI 로 동작하게끔 소스 수정해야겠습니다.

윗부분 입니다. 크기가 큰 만큼 뭔가 있어 보입니다.

기존에 가지고 있던 0.95 / 0.96 inch 와의 비교샷 입니다.

확실히 크지요?

4. 동작시켜 보기

얼른 보고싶네요.

배선 및 소스는 1.3 inch 를 가지고 놀던 내용을 그대로 사용하였습니다.

* SSD1306 128x64 1.3" monochrome OLED

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Adafruit-SSD1306-128x64-13inch-monochrome-OLED

아... 노란색 이쁩니다.

뭔가 더 사이버틱 해졌습니다.

동영상 입니다.

작은 OLED 들의 고질적인 현상인 깜빡거림은 어쩔 수 없네요.

이 가격에 너무 많이 바랄 수는 없겠죠?

FIN

Spot Welder 제작을 위해 어서 링코어를 구해야겠습니다.

1. 거리 측정기

거리를 측정하는 방법에는 여러가지가 있습니다.

일전에 laser 모듈을 이용하여 측정하는 방법을 구현해 봤습니다.

* Hardware | VL53L0X 레이저 거리 측정 센서 사용해 보기

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-VL53L0X-laser-ranging-sensor

다만, 두개의 눈같이 생긴 센서가 자꾸 눈에 들어 옵니다.

로보트를 만든 사람들은 누구나 사용하는 센서인 듯 보이고, Arduino Starter Kit 에도 꼭 포함되어 있는 센서 입니다.

사용해 보지 않을 이유가 없습니다.

궂이 필요성은 없지만 서도...

AliExpress 에서 검색하니 그냥 나옵니다. 흠흠.

* 5Pin HY-SRF05 SRF05 Ultrasonic Distance Sensor Module For Arduino Replace SR04 Electronic Brick Compatible Interface DC 5V

- https://ko.aliexpress.com/item/MAX6675-Module-K-Type-Thermocouple-Thermocouple-Sensor-for-Arduino-AL/32247186623.html

지금까지 구입하지 않고 오래 지났으니, 이제 구입할 시기라고 정당화 하면서 바로 구입합니다.

2. 도착

그리 오래 걸리지 않고 도착했습니다.

한 2주 정도?

뽁뽁이로 잘 쌓여 있고요.

아니 이게... WTF.

왜 너는 pin 들이 죄다 구부러져 있니?

너무 이쁘게 구부러져 있어서 원래 그런거라고 자답 위안을 삼아 봅니다.

3. 외형

앞모습 입니다. 두개의 눈처럼 생겼습니다.

뒷모습.

HC-SR04 버전과 비교해 보면, 조금 더 component 들이 더 많이 있음을 알 수 있습니다.

또한, SRF04 의 업그레이드 버전인 SRF08 도 있습니다.

SRF04 > SRF05 (좀더 정확해짐) > SRF08 (거리가 늘어나고 낮은 ampere)

- http://www.f15ijp.com/2012/09/arduino-ultrasonic-sensor-hc-sr04-or-hy-srf05/

- http://www.junun.org/MarkIII/Info.jsp?item=32

SRF08 은 photoresistor 까지 달려 있네요.

사실은 Ultrasonic 거리 측정기는 제품 넘버링 만큼 많이 있습니다.

- https://www.robot-r-us.com/vmchk/sensor-ultrasonic.html

4. Layout

Pin 연결들은 다음과 같습니다.

  HY-SRF05  | Arduino Nano
---------------------------
    Vcc     |     5V
    Trig    |     D13
    Echo    |     D12
    OUT     |     
    GND     |     GND
---------------------------


  SSD1306   | Arduino Nano
---------------------------
    GND     |     GND
    VDD     |     3.3V
    SCK     |     A5
    SDA     |     A4
---------------------------

회로도는 다음과 같습니다.

짜잔~ 전체 사진입니다.

5. Sketch

소스는 아래 link 를 참조하였습니다.

* Distance Measurement with an Ultrasonic Sensor HY-SRF05

- https://create.arduino.cc/projecthub/Nicholas_N/distance-measurement-with-an-ultrasonic-sensor-hy-srf05-64554e

#include "Adafruit_SSD1306.h"
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306();

const unsigned int TRIG_PIN=13;
const unsigned int ECHO_PIN=12;
const unsigned int BAUD_RATE=9600;

void setup() {
	pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
	pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
	Serial.begin(BAUD_RATE);
	
	display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x32)
	// init done
	display.display();
	display.setTextSize(2);
	display.setTextColor(WHITE);
}

void loop() {
	digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
	delayMicroseconds(2);
	digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
	delayMicroseconds(10);
	digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
	
	const unsigned long duration= pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
	int distance= duration/29/2;
	
	if(duration==0) {
		Serial.println("Warning: no pulse from sensor");
	} else {
		display.clearDisplay();
		display.setCursor(0,0);
		display.print(distance);
		display.print(" Cm");
		
		display.display();
	}
	
	delay(500);
}

수정한 부분은 output 을 Serical Monitor 가 아닌, OLED 로 표시하는 부분 뿐입니다.

6. 측정

구성을 하고 몇가지 측정해 봤습니다.

오차가 좀 있지만, 조정만 하면 정확한 계측용으로 사용이 가능할 것 같습니다.

20Cm 정도 떨어트린 곳에서 측정해보면 20Cm 정도 나오는 장면입니다.

동영상으로도 찍어 봤습니다.

40Cm > 30Cm > 20Cm > 10Cm > 0 순으로 해봤습니다.

센서 바로 앞은 논리적으로 0Cm 이지만 이상한 값을 뿌려줍니다.

이는 Ultrasonic 을 보내고 받을 수 있는 공간이 나오지 않아서 그런것 같아요.

7. 추가

뜬금없이 사용 전류량을 알고 싶어졌습니다.

전류 측정은 직렬로 연결해야 알 수 있으므로, sensor 의 ground 부분을 멀티미터 +/- 를 통하게 만들어서 측정해 봤습니다.

대략 5.36 mA 가 나오네요.

스펙상으로는 2mA 이하라고 나오는데, 어느쪽이 잘못된건지 모르겠습니다.

측정할 수 있는 최대 거리를 보고자 10m 정도 앞을 비추었더니, 아래와 같이 38m 값이 나옵니다.

유효한 거리는 대략 4m 정도로 보입니다. (스펙에도 4.5 m 로 표기되어 있슴)

오실로스코프를 이용하여 Ultrasonic sound 와 반사파를 측정하는 동영상이 있습니다.

* #40 Ultrasonic Distance Sensors Arduino Tutorial and Comparison for HC-SR04, HY-SRF05, US-015

- https://www.youtube.com/watch?v=aLkkAsrSibo

거리에 따라 Response 값이 변하는 것을 알 수 있습니다.

그치만, 저의 DIY 오실로스코프는 측정하지 못합니다.

DC 에 200 us 이 필요한데, 제가 만든 DIY 오실로스코프는 10us 가 최대치 입니다.

* Hardware | DSO150 Oscilloscope

- http://chocoball.tistory.com/entry/HardwareDSO150Oscilloscope

처음으로 좀더 좋은 Oscilloscope 를 갖고싶다는 생각을 했습니다.

FIN

로보트 등에 많이 사용되는 센서인데, 구동이나 사용법은 간단한것 같습니다.

Ultrasonic 이라서, 귀에 들리지 않는다는 것이 좀 아쉽고 궁금하군요.

(아니 당연한 것을...)

1. 세라믹 콘덴서

콘덴서 / 캐페시터에는 여러 종류가 있습니다.

Arduino 생활에 있어서는 많은 종류 중에서 2가지가 주로 사용 됩니다.

* 전해 콘덴서

* 세라믹 콘덴서

전해 콘덴서에 대해서는 아래 글에서 이미 다른 구매글을 올렸습니다.

* Hardware | AliExpress 에서 condenser 를 구입해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-AliExpress-condenser-buy

오늘은 세라믹 콘덴서에 대한 구매 내용입니다.

2. 제품 선택

우리의 AliExpress 를 보면 많은 제품이 나옵니다.

가장 많이 소비자가 선택한 제품을 골라서 주문하였습니다.

* 300PCS Ceramic capacitor 2PF-0.1UF,30 valuesX10pcs=300pcs,Electronic Components Package,ceramic capacitor Assorted Kit

- https://ko.aliexpress.com/item/100-New-2pf-0-1UF-Ceramic-Capacitor-Assorted-kit-Assortment-Set-30-Kinds-10PCS-300PCS-Lot/32417975915.html

3. 알아둬야 할 것

세라믹 콘덴서는 주로 작은 용량에 사용되는것 같습니다.

그래서인지, 제한된 소자 면적에 숫자를 다 적을 수가 없어 기호처럼 적혀 있습니다. 

위의 그림 중, 제일 밑에 있는 누런색이 세라믹 콘덴서 입니다. 제가 구입한거죠.

우선 pico / nano / micro 단위부터 인식해야 합니다.

* 1 pico = 1/1000 nano

* 1 nano = 1/1000 micro

* 1 micro = 1/1000

멀티미터가 nano 단위를 지원을 해서, 머릿속으로 계산을 자꾸 해야 합니다.

위의 그림에서는 154 = 150000 pF = 150 nF 입니다.

이 방법을 꼭 기억해서 사용하세요.

4. 읽어보기

자, 읽는 법도 배웠으니 도착한 세라믹 콘덴서의 값들을 확인해 봅니다.

주의할 점은, 워낙 값이 작다 보니 손으로 들고 있으면,

조그마한 흔들거림으로 값이 계속 변한다는 것입니다.

어디에 안착시켜서 값이 안정되길 기다려서 읽는게 필요합니다.

또한, 멀티미터기가 그리 좋은게 아니니 측정값의 신뢰성은 살짝 떨어진다는 것을 유의해 주세요.

가짓수가 많아서 값의 순서는 없습니다.

* 153 = 15000 pF = 15 nF --> 18.32 nF 으로 측정됩니다.

* 103 = 10000 pF = 10 nF --> 13.34 nF 으로 측정됩니다.

underline = 밑줄이 있는 것은 50V/100V 에서 가동된다는 뜻입니다. 없으면 500V 라고 하네요.

* 2 = 2 pF = 0.002 nF --> 0.002 nF 으로 측정됩니다. (Perfect !)

* 3 = 3 pF = 0.003 nF --> 0.028 nF 으로 측정됩니다.

* 68 = 68 pF = 0.068 nF --> 0.072 nF 으로 측정됩니다.

* 471 = 470 pF = 0.47 nF --> 0.45 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

* 472 = 4700 pF = 4.7 nF --> 6.67 nF 으로 측정됩니다.

* 30 = 30 pF = 0.03 nF --> 0.033 nF 으로 측정됩니다.

* 47 = 47 pF = 0.047 nF --> 0.047 nF 으로 측정됩니다. (Perfect !)

* 682 = 6800 pF = 6.8 nF --> 7.93 nF 으로 측정됩니다.

* 22 = 22 pF = 0.022 nF --> 0.22 nF 으로 측정됩니다. (Perfect !)

* 331 = 330 pF = 0.33 nF --> 0.308 nF 으로 측정됩니다.

* 222 = 2200 pF = 2.2 nF --> 2.606 nF 으로 측정됩니다.

* 33 = 33 pF = 0.033 nF --> 0.034 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

* 101 = 100 pF = 0.1 nF --> 0.113 nF 으로 측정됩니다.

* 102 = 1000 pF = 1 nF --> 1.486 nF 으로 측정됩니다.

* 75 = 75 pF = 0.075 nF --> 0.075 nF 으로 측정됩니다. (Perfect !)

* 473 = 47000 pF = 47 nF --> 32.11 nF 으로 측정됩니다.

* 152 = 1500 pF = 1.5 nF --> 2.804 nF 으로 측정됩니다.

* 15 = 15 pF = 0.015 nF --> 0.012 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

* 104 = 100000 pF = 100 nF --> 99.5 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

* 10 = 10 pF = 0.01 nF --> 0.007 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

* 5 = 5 pF = 0.005 nF --> 0.003 nF 으로 측정됩니다.

* 223 = 22000 pF = 22 nF --> 32 nF 으로 측정됩니다.

* 683 = 68000 pF = 68 nF --> 69.5 nF 으로 측정됩니다. (Almost !)

결과는 아래와 같습니다.

* Perfect = 4개

* Almost = 6개

그러나 전체적으로 쓸만한 것 같습니다. 안심하고 회로 구성에 사용하려 합니다.

FIN

중국제라고 무시할 수 없네요.

멀티미터(중국제)도 못 측정할 줄 알았지만 측정이 잘 되고,

세라믹 컨덴서(중국제)도 꽤 정확하게 측정됩니다.

30가지인데, 봉지가 많아서 다 측정을 못하고 어디 구석으로 굴러들어간것 같습니다.

한 5개 정도는 측정을 못했습니다. 측정해 보지 않아도 괜찮게 맞겠죠?

1. 고장

예전에 설치하여 밤낮없이 돌아가 주던 Stick PC - MeeGoPad T07 4GB 가

어느때부터인가 Windows 10 기동이 되지 않았습니다.

* Hardware | MeeGoPad T07 4G RAM

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-T07-4G-RAM

이 Stick PC 는 원활한 운용을 위해 heat sink 도 신경써서 버전업을 시켜준 상태였습니다.

* Hardware | MeeGoPad 히트싱크 업그레이드 하기

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-heatsink-upgrade

* Hardware | MeeGoPad 히트싱크 업그레이드 하기 - 2

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-heatsink-upgrade-2

그러던 와중에 무한 부팅에 빠지게 되었습니다.

아무래도 24시간용으로 운용하기에는 너무 빈약한 heat sink 와 내구성으로 버텨주지를 못했나 싶습니다.

2. 히팅건

특히 열이 많이 발산되는 부품들은 납땜이 제대로 되어 있지 않을 경우,

냉납이라는 현상으로 정상 작동이 되었다 안되었다 하는 불안한 현상을 보인다고 하였습니다.

무한 부팅이 일어나면서 고쳐지지 않는 것은 필시 냉납이라고 결론을 내리고 열풍기 - heating gun 을 물색합니다.

아래 제품을 구입하고 싶었으나, 세계적인 브렌드인 만큼 가격도 거의 10만원대 입니다.

구글링 하던 중, 비싼 히팅건 대용품은 2가지가 있었습니다.

1. 오븐에 굽기

a. 납이 녹는 200도 이상 올라가는 오븐을 구해야 함

b. 납은 유해 물질이므로, 전자제품 굽는것 전용으로만 활용해야 함

c. 온도 확인을 위해서 오븐 온도계가 추가로 필요함 (추가 구입)

2. 휴대용 토치

a. 대략 1.5 ~ 2만원의 가격대

b. 가스만 있으면 사용 가능

c. 불꽃을 직접 쐬므로, 부품이 녹을 수 있슴

일단 추가로 비용이 들어야 하는게 마음에 들지 않습니다. 흠...

3. 시거젝

그러다가 Youtube 에서 시거젝을 이용한 열풍기 제조기가 있다는 것을 발견했습니다.

뭔가 아주 저렴해 보이면서, 그렇게 어렵지 않게 생겼습니다.

거기다, 시거젝에서 나오는 열이 엄청날 것 같습니다. 효과는 동영상에서 검증이 되었네요.

여러가지 종류가 있습니다.

제대로 만들면 정말 물건이 되겠군요.

* 시거젝을 이용한 열풍기

- https://www.youtube.com/watch?v=KpkeJOzD2r0

* 스위치까지 장착된 시거젝 열풍기

- https://www.youtube.com/watch?v=juhSAzw_IO4

* thermocouple 온도계를 이용하여 모니터링 하면서 작업하는 열풍기

- https://www.youtube.com/watch?v=VrjiRGkcUzs

* 가장 간단하게 만든 동영상

- https://www.youtube.com/watch?v=xrH6z7FJdgM

* PC power 를 이용하여, 가장 빠른 방법

- https://www.youtube.com/watch?v=7vgKGkxcm_c

* 더 간단한 방법

- https://www.youtube.com/watch?v=7QB3ZQ1OU0w

4. 구입

필요한 것은 시거젝! 바로 알리에서 확인해 봅니다.

후훗, 역시 있군요. 개당 1.28 USD !!!

- https://ko.aliexpress.com/item/12V-Auto-Car-Power-Plug-Socket-Output-20mm-Automatic-Cigarette-Lighter-Ignition-2016-New/32656607243.html

여분을 생각해서 2개를 주문합니다.

5. 도착

알리스럽게 도착하였습니다.

구조가 간단하니 파손의 위험은 없어 보입니다.

12V 20MM 규격이라 합니다.

조그만 해서 귀엽습니다.

스프링을 제껴 주면 가장 핵심부품이 보입니다.

워낙 뜨거워지니, 중간에 세라믹 (도자기) 구조물이 있습니다.

6. 전원

시거젝에 연결하는 전원은 12V 입니다.

마침 PC 의 PATA 케이블 - 주로 예전 HDD 연결하는 케이블 - 에 5V / 12V 가 출력되게 되어 있습니다.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector

12V 를 뽑기 위해서 집에 굴러다니는 ATX power 를 꺼내옵니다.

ATX 24pin power connector 에서 16, 17번 pin 을 이용하여 on/off 를 할 수 있다는걸 알게 됩니다.

끝단에 on/off 스위치를 연결하고 jump 선으로 연결해 줍니다.

문제 없이 12V 가 나오는지 확인해 봅니다.

오오오, 잘 나옵니다.

7. 시거젝 분해하기

이제 전원이 준비 되었으니, 시거젝을 12V pin 에 연결해 보도록 합니다.

우선 시거젝을 분리하여 전원선을 연결해 줘야 합니다.

먼저 시거젝을 분리합니다.

손잡이를 돌리면 분리가 됩니다.

꼭지에 있는 너트를 돌려서 분리하면 완전 분리가 됩니다.

바깥 커버를 정위치 시켜주는 스프링도 있습니다.

우리 작업에는 필요 없습니다.

완전 분리가 되었습니다.

바깥 케이스 및 스프링은 필요가 없습니다.

8. 전선 연결

많은 전류가 흐르므로 두꺼운 전원선이 필요합니다.

마침, 멀티탭 수리기 챙겨놨던 전원 케이블에서 적출합니다.

* Hardware | 멀티탭 수리기

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-fix-power-strip

두꺼워서 좋습니다.

또한, 화재 예방을 위해서 전원 피복이 잘 안타는 재질입니다.

전원선 끝단을 펴 줍니다. 너트 부분에 연결할 부분은 짧게 잘라 줍니다.

요렇게요.

주의할 점은, 밑에 끼워 놓은 금속이 중심 심에 닿지 않도록 합니다. 닿게 되면 회로적으로 short 가 되니 power 가 고장날 수 있습니다.

뚜껑을 돌려서 다시 씌워 줍니다.

전선 다른 한쪽을 피복을 벗겨서 PATA pin 에 연결할 수 있도록 합니다.

연결 완료 !!!

자주 사용할 것이라면, isolation 을 확실하게 해야 하나, 이번에는 잠깐 사용할 것이므로 그냥 이대로 사용합니다.

9. 테스트

잘 동작하는지 전원을 인가해 봅니다.

오오오오!!! 잘 되네요.

마침 멀티미터에 thermocouple 센서를 통하여 200도 이상의 온도도 측정할 수 있는 기능이 있습니다.

측정해 봅니다.

납이 녹는 온도인 200도까지는 정말 쉽게 올라갑니다.

전원을 계속 인가하면 300도 이상까지도 문제 없이 올라갈 기세 입니다.

10. 작업

오늘의 수술 대상인 고장난 MeeGoPad T07 입니다.

Raspberry Pi 용 통구리 heat sink 도 붙여주고, 메모리에도 알루미늄 heat sink 도 붙여줬지만,

결국 열로 인하여 망가진 듯한 Stick PC 입니다.

붙어있던 heat sink 를 모두 벗겨내고, 캡톤 테이프를 둘러 쌓아서, 열에 약한 부품을 보호해 줍니다.

옆에 thermocouple 온도계로 측정하면서, 시간도 측정하면서 하나하나 작업합니다.

Memory 4개, CPU 1개, Storage chip 1개, Video chip 1 개 등, 모두 작업해 줍니다.

모든 작업을 완료하고, 성능이 더 좋은, 아껴 두웠던 BMR-C1 heatsink 를 붙여 줍니다.

* Hardware | BMR-C1 heatsink

- http://chocoball.tistory.com/entry/HardwareBMRC1heatsink

11. 결과

결과는 망했습니다.

전원을 넣으면 기판이 엄청 뜨거워지기만 하고 전혀 video 출력으로 나오지 않습니다.

아....

FIN

오래 계획해서 실행에 옮겼지만, 결국 고치지 못했을 뿐 아니라 더 망가뜨려 버렸습니다.

이유로 생각할 수 있는 것은,

------------------------------------------------

1. 충분히 가열한답시고 너무 오래 열을 가했다.

2. 계속 온도가 올라가므로, 동일한 거리를 유지하고 지진다 한들 시간에 비례하여 전달되는 열은 엄청 많다.

3. 납볼이 촘촘히 박혀있는 경우는, 너무 높은 온도로 인하여 근접한 납들과 붙어버렸을 가능성이 있다.

4. 캡톤 테이프를 붙이긴 했지만, chip 근처의 작은 부품들이 손상되었을 수도 있다.

Upgrade 버전을 만들어보고 싶습니다.

아래 내용을 감안하여 다시 재도전 하고 싶습니다.

------------------------------------------------

1. IR infrared 센서를 이용하여 non contact 온도계를 같이 연동시킨다.

2. 설정한, 일정한 온도에 도달하면 전류를 차단하여 일정 온도 이상 올라가지 않게 한다.

3. 기성품과 기슷하게, 비접촉 온도계는 laster pointer 를 달아서 target 을 쉽게 인식할 수 있게 한다.

4. 손잡이를 더 편하게 만드며, 절연을 철저하게 해 놓는다.

5. OLED 를 이용한 설정창과 모니터링을 위해 Arduino 를 활용한다.

그런데, 열풍기 upgrade 한들, 이제 MeeGoPad T07 은 이제 없네?!!! (눈물)

1. DSO150 에 대해

꼭 하고싶었던, 예전에 조립한 DSO150 오실로스코프의 firmware update 를 하려고 합니다.

DSO150 Oscilloscope 에 대해서는 아래 link 를 참조하세요.

* Hardware | DSO150 Oscilloscope

- http://chocoball.tistory.com/entry/HardwareDSO150Oscilloscope

사용을 해보면 뭔가 제대로 동작하시 않는 순간들이 느껴집니다.

제조사인 JYE Tech 에 접속해서 한번 확인해 봅니다.

"Product Update" 라고 보이고 firmware update 를 살펴보라고 뜨네요.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php

그 동안 몇번의 update 가 올라와 있었군요.

더 고마운건 몇일 전에 많이 개선된 내용이 올라왔습니다. 얏호~!

2. firmware 파일

먼저 firmware 파일인 HEX 파일을 받습니다.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php

제가 가지고 있던 제품의 firmware version 이, 113-15001-054 인데,

그 뒤에 6번의 version up 이 있었고, 최신은 최근 12월 5일에 릴리스 된 "110" 입니다.

많은 update 가 있었네요. 다운로드 받습니다.

3. flasher 파일

JYE Tech 사이트에서 flasher 를 다운로드 받을 수 있습니다.

- https://www.jyetech.com/Support/Drivers&Tools.php

다만, 버전이 2.7 입니다.

원래 STMicroelectronics 에서 만든 프로그램으로 STMicroelectronics 에서 찾아보니 2015년에 릴리즈된 2.8 버전이 있습니다.

- http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/flasher-stm32.html

다만, 프로그램을 받으려면 email 을 제출해야 합니다.

email 을 등록하면, 아래처럼 메일을 통해서 인증된 다운로드 링크를 받을 수 있습니다.

4. USB to Serial

메뉴얼을 보면, 시리얼 인터페이스가 필요합니다.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/DSO150_HowToUpgradeFirmware.pdf

마침 GPS 센서 연결시에 사용했던 Serial Adapter 가 있습니다!

(원래 사용 목적은 WiFi 구축 하려고 했던건데 언제...)

* Hardware | FTDI Serial Adapter 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-FTDI-FT232RL-using

USB 에 연결하면 COM port 가 할당됩니다.

5. DSO150 firmware jumper

DSO150 의 main chip 근처에 있는 JP1 / JP2 를 납땜하여, 회로적으로 close 시켜야 firmware update 모드로 진입할 수 있습니다.

납땜하고 다시 납을 제거하는 작업이 번거러우므로, short 시킬 수 있게, 전선을 jumper 크기로 자르고

테이프로 붙여 줍니다.

요렇게요.

6. DSO150 과 Serial Adapter 연결하기

연결 정보는 다음과 같습니다.

 Serial Adapter |  DSO150
----------------------------
      RX        |    TX
      TX        |    RX
     GND        |    GND
----------------------------

RX 와 TX 를 짝으로 해서 연결하면 됩니다.

전체 그림은 이렇게 됩니다.

다만, Probe Clip 끝이 날카로워서 기판의 표피를 뚫고 GND 동판과 연결되어 short 되는 현상이 발생됩니다. 이런....

케이스와 간섭되지 않게, 끝을 안쪽으로 향하게 하여 구부러진 Pin 을 납땜합니다.

나중에 또 update 할 때가 되면, 어차피 다시 해야 하니 이 부분만 납땜해서 Pin 을 장착해 주었습니다. 

아~ 깔끔하게 연결되었습니다.

7. FlashLoader 실행하기

STMicroelectronics 에서 다운로드 받은 FlashLoader 를 인스톨 합니다.

COM port 도 잘 잡혔습니다.

음? 그러나 뭔가 문제가 있다고 계속 그럽니다.

연결했던 Silicon Labs 의 Serial Adapter 를 FTDI 로 바꾸었더니, 바로 됩니다.

아마 driver 가 안깔려 있었을 지도 모르겠습니다.

FTDI 가 거의 표준으로 사용되니 문제 없이 동작했을 수도 있었구요.

역시 여러가지 제품을 구비하고 있는게 도움이 됩니다.

정상으로 연결되면, "Remove protection" 경고가 뜹니다.

클릭하면 모든 정보가 지워진다고 하네요. OK 해줍니다.

Flash size 는 64KB 네요.

64K 옵션으로 Target 을 지정해 줍니다.

아까 다운로드 해놨던 HEX 파일을 선택하고, "Optimize (Remove some FFs)" 와

"Verify after download" 를 채크해 줍니다.

Next 를 클릭하면 이제 flushing 이 진행됩니다.

오오오오~~~!!!

완료 되었습니다 !!!

8. Activation

완료 후, version 확인을 해 보지요.

이랬던 버전이... (뒷부분 숫자가 054)

이렇게 변했습니다. (110)

LIB 숫자는 없어지고 JYE Tech 의 중국명과 전화번호가 추가되었습니다.

다만 booting 된 후, 언제부턴가 정상 동작을 하지 않습니다.

짝퉁도 많아서, firmware update 후에는 정품 확인 activation 이 필요한 것을 알게 되었습니다.

"jyetek@gmail" 에 메일을 보냅니다.

메일을 저녁에 보냈는데, 업무시간 시작한지 얼마 안되어 답변이 왔습니다!

빨리 왔네요!

바로 답변 받은 activation code 를 입력합니다.

정상 작동 하네요 !!!

9. Calibration

Activation Code 를 입력하기 전까지는 calibration 도 동작하지 않았습니다.

아마 calibration 완료된 값도 EEPROM 에 저장하는데, 이 EEPROM 접근을 차단시키고 정상 동작을 시키지 않는게

protection 방법인 듯 합니다.

Activation Code 를 입력한 후, reset 된 calibration 을 다시 해줍니다.

역시 그래프가 틀어져 있네요.

C3 와 C5 를 각각 조절해서, 이쁜 사각형 파형이 되도록 조정해 줍니다.

리플이 좀 보이지만, 이쁜 사각형이 만들어진것 같습니다.

FIN

보드에 Serial Adapter 연결 문제, FTDI 의 호환보드 문제, activation code 문제가 있었지만,

깔끔하게 완료되어서 다행입니다.

뭔가 뿌듯한 작업이었습니다.

이제 Pin 도 납땜해 놨으니, 새로운 firmware 가 올라오면 바로 적용할 수 있겠습니다.

1. 12 segments

LED bargraph 를 컨트롤시에 shift register 를 사용하면, arduino의 3가지 선으로 LED 들을 조정할 수 있습니다.

다만, shift register 의 사용 가능한 pin 갯수가 8개라서 shift register 로 컨트롤 할 수 있는 LED 갯수가 8개로 한정됩니다.

지금 가지고 있는 LED bargraph 가 12 segments, 즉 12개짜리인 관계로 4개를 사용하지 못하고 있었습니다.

* Hardware | LED bar graph 를 컨트롤 해보자 - 1

     - http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-LED-bar-graph-controlling-1

* Hardware | 74HC595 shift register 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-74HC595-shift-register

그럼 shift register 2개를 사용하여 12 segments 전부를 사용해 보고자 합니다.

2. Pinout

12개의 LED 를 조작하기 위한 선과 shift register 끼리 연결하는 Pin, GND, Power 선 등 연결은 간단하지만,

jumper 갯수 자체는 1개의 shift register 를 사용했을 때 보다 2배 이상 많아집니다.

  LED       | Shift Register | Shift Register | Arduino
  Bargraph  | SN74HC595N (1) | SN74HC595N (2) |  Nano
--------------------------------------------------------
  anode 7   | Q1 (pin 1)     |                |
  anode 8   | Q2 (pin 2)     |                |
  anode 9   | Q3 (pin 3)     |                |
  anode 10  | Q4 (pin 4)     |                |
  anode 11  | Q5 (pin 5)     |                |
            | Q6 (pin 6)     |                |
            | Q7 (pin 7)     |                |
            | GND (pin 8)    |                |  GND
            | Vcc (pin 16)   |                |  3.3V
  anode 6   | Q0 (pin 15)    |                |
            | DS (pin 14)    |                |  D11     --> dataPin
            | OE (pin 13)    |                |  GND
            | ST_CP (pin 12) | ST_CP (pin 12) |  D8      --> latchPin
            | SH_CP (pin 11) | SH_CP (pin 11) |  D12     --> clockPin
            | MR (pin 10)    |                |  3.3V
            | Q7' (pin 9)    | DS (pin 14)    |
  anode 1   |                | Q1 (pin 1)     |
  anode 2   |                | Q2 (pin 2)     |
  anode 3   |                | Q3 (pin 3)     |
  anode 4   |                | Q4 (pin 4)     |
  anode 5   |                | Q5 (pin 5)     |
            |                | Q6 (pin 6)     |
            |                | Q7 (pin 7)     |
            |                | GND (pin 8)    |  GND
            |                | Vcc (pin 16)   |  3.3V
  anode 0   |                | Q0 (pin 15)    |
            |                | DS (pin 14)    |
            |                | OE (pin 13)    |  GND
            |                | MR (pin 10)    |  3.3V
            |                | Q7' (pin 9)    |
--------------------------------------------------------

포인트는 serial data output 을 다음 shift register 의 serial data input 으로 해주고,

latch 와 clock 은 동기를 위해 동일한 pin ( 12 / 11 ) 에 연결하는 것입니다.

그 외 LED 와 연결하는 parallel data output 은 LED 에 각각 연결하면 됩니다.

3. Layout

제대로 연결하면 잘 움직입니다.

아래 소스를 토대로 참조한 사이트의 핀 배열을 조금 바꾸었습니다.

(원래 사이트에서는 8 + 8 = 16 개 기준으로 만들어 졌슴)

4. Source code

아래는 참조한 사이트 입니다.

- http://www.instructables.com/id/Arduino-16-LEDs-using-two-74HC595-shift-registers-/

실제 코드는 아래 github 링크에 있습니다.

- https://github.com/janisrove/Arduino-74HC595-shift-registers/blob/master/ArduinoLEDsWithShiftRegisters/ArduinoLEDsWithShiftRegisters.ino

int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;

int numOfRegisters = 2;
byte* registerState;

long effectId = 0;
long prevEffect = 0;
long effectRepeat = 0;
long effectSpeed = 30;

void setup() {
	//Initialize array
	registerState = new byte[numOfRegisters];
	for (size_t i = 0; i < numOfRegisters; i++) {
		registerState[i] = 0;
	}
	
	//set pins to output so you can control the shift register
	pinMode(latchPin, OUTPUT);
	pinMode(clockPin, OUTPUT);
	pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
	do {
		effectId = random(6);
	} while (effectId == prevEffect);
	prevEffect = effectId;
	
	switch (effectId) {
		case 0:
			effectRepeat = random(1, 2);
			break;
		case 1:
			effectRepeat = random(1, 2);
			break;
		case 3:
			effectRepeat = random(1, 5);
			break;
		case 4:
			effectRepeat = random(1, 2);
			break;
		case 5:
			effectRepeat = random(1, 2);
			break;
	}
	
	for (int i = 0; i < effectRepeat; i++) {
		effectSpeed = random(10, 90);
		
		switch (effectId) {
			case 0:
				effectA(effectSpeed);
				break;
			case 1:
				effectB(effectSpeed);
				break;
			case 3:
				effectC(effectSpeed);
				break;
			case 4:
				effectD(effectSpeed);
				break;
			case 6:
				effectE(effectSpeed);
				break;
		}
	}
}

void effectA(int speed) {
	for (int i = 0; i < 12; i++) {
		for (int k = i; k < 12; k++) {
			regWrite(k, HIGH);
			delay(speed);
			regWrite(k, LOW);
		}
		
		regWrite(i, HIGH);
	}
}

void effectB(int speed) {
	for (int i = 11; i >= 0; i--) {
		for (int k = 0; k < i; k++) {
			regWrite(k, HIGH);
			delay(speed);
			regWrite(k, LOW);
		}
		
		regWrite(i, HIGH);
	}
}

void effectC(int speed) {
	int prevI = 0;
	for (int i = 0; i < 12; i++) {
		regWrite(prevI, LOW);
		regWrite(i, HIGH);
		prevI = i;
		
		delay(speed);
	}
	
	for (int i = 11; i >= 0; i--) {
		regWrite(prevI, LOW);
		regWrite(i, HIGH);
		prevI = i;
		
		delay(speed);
	}
}

void effectD(int speed) {
	for (int i = 0; i < 6; i++) {
		for (int k = i; k < 6; k++) {
			regWrite(k, HIGH);
			regWrite(11 - k, HIGH);
			delay(speed);
			regWrite(k, LOW);
			regWrite(11 - k, LOW);
		}
		
		regWrite(i, HIGH);
		regWrite(11 - i, HIGH);
	}
}

void effectE(int speed) {
	for (int i = 5; i >= 0; i--) {
		for (int k = 0; k <= i; k++) {
			regWrite(k, HIGH);
			regWrite(11 - k, HIGH);
			delay(speed);
			regWrite(k, LOW);
			regWrite(11 - k, LOW);
		}
		
		regWrite(i, HIGH);
		regWrite(11 - i, HIGH);
	}
}

void regWrite(int pin, bool state) {
	//Determines register
	int reg = pin / 6;
	//Determines pin for actual register
	int actualPin = pin - (6 * reg);
	
	//Begin session
	digitalWrite(latchPin, LOW);
	
	for (int i = 0; i < numOfRegisters; i++) {
		//Get actual states for register
		byte* states = ®isterState[i];
		
		//Update state
		if (i == reg) {
			bitWrite(*states, actualPin, state);
		}
	
	//Write
	shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, *states);
	}
	
	//End session
	digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

소스를 잘 보면 16, 15, 8, 7 등의 숫자가 나옵니다.

이를 토대로 12, 11, 6, 5 등으로 12개에 맞춰서 숫자만 바꾸어 주면 됩니다.

따로 변수를 빼놓고, 자동으로 계산해서 사용될 수 있도록 하면, LED 갯수가 바뀌더라도 편할것 같습니다.

참조 사이트 말대로 "Unlimited Pins" 구조가 되겠네요.

5. 구동

아래는 멋지게 구동되는 모습입니다.

Fully! 12개의 LED 들을 모두 사용하는 모습입니다.

거참 source code 잘 짰네요.

수학적인 컨트롤 이므로, 다양한 모양으로 컨트롤이 가능할 듯 합니다.

FIN

이제 몇개의 LED 가 되었든, shift register 를 daisy chain 으로 엮으면 못할게 없겠습니다.

1. Arduino 와 LED bar graph

이미 LED bar graph 를 사용해 봤습니다.

아래 글들은 본 포스팅과 관련 있는 글 들입니다.

* Hardware | LED bar graph 를 이용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-LED-bar-graph

* Hardware | Resistor Network 을 사용해보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Resistor-Network-using

* Hardware | 74HC595 shift register 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-74HC595-shift-register

우선 arduino 와 direct 연결과 shift register 1개를 이용해서 연결을 해보기로 합니다.

2. Digital Pin 으로 직접 컨트롤

LED bar graph 의 anode 쪽을 arduino 의 digital Pin 에 직접 연결하여 전원을 공급함과 동시에 LED 를 on/off 하는 방법입니다.

Source code 는 쉽지만, arduino 와 직접 연결되는 선이 많아집니다.

또한, D13 pin 까지 쓰면 더이상 연결할 수가 없습니다.

   LED       |   Arduino
   Bargraph  |   Nano
----------------------------
   anode 2   |     D2
   anode 3   |     D3
   anode 4   |     D4
   anode 5   |     D5
   anode 6   |     D6
   anode 7   |     D7
   anode 8   |     D8
   anode 9   |     D9
   anode 10  |     D10
   anode 11  |     D11
   anode 12  |     D12
   anode 13  |     D13
     GND     |     GND
----------------------------

참고한 사이트는 아래와 같습니다.

- http://www.4tronix.co.uk/arduino/ArduinoLearning.pdf

int timer = 50; // The higher the number, the slower the timing.
int pins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 }; // an array of pin numbers
int num_pins = 12; // the number of pins (i.e. the length of the array)

void setup() {
	int i;
	for (i = 0; i < num_pins; i++) // the array elements are numbered from 0 to num pins - 1
	pinMode(pins[i], OUTPUT); // set each pin as an output
}

void loop() {
	int i;

	for (i = 0; i < num_pins; i++) { // loop through each pin...
		digitalWrite(pins[i], HIGH); // turning it on,
		delay(timer); // pausing,
		digitalWrite(pins[i], LOW); // and turning it off.
	}
 
	for (i = num_pins - 1; i >= 0; i--) {
		digitalWrite(pins[i], HIGH);
		delay(timer);
		digitalWrite(pins[i], LOW);
	}
 }

Source code 는 참고한 사이트것을 그대로 사용하빈다.

단순히 digitalWrite 를 이용한 컨트롤 되겠습니다.

연결 사진 입니다.

구동 동영상 입니다.

3. Shift Register 를 이용하는 방법

Shift Register 를 이용하면 data / latch / clock 핀인 3개의 digital pin 만으로 컨트롤이 가능합니다.

여러 sensor 를 사용할 때에는 이 방법이 최선으로 보입니다.

이미 shift register 를 이용하여 확인해 봤습니다만, 이 글에서 한번 더 해봅니다.

* Hardware | 74HC595 shift register 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-74HC595-shift-register

우선 74HC595 pin 정보 입니다.

원본 data sheet 는 다음과 같습니다.

- 595datasheet.pdf

참고한 link 는 다음과 같습니다.

- https://www.sqlskills.com/blogs/paulselec/category/shift-registers.aspx

Pin 들의 연결은 다음과 같습니다.

  LED       | Shift Register | Arduino
  Bargraph  |   SN74HC595N   |  Nano
---------------------------------------
  anode 1   | Q1 (pin 1)     |
  anode 2   | Q2 (pin 2)     |
  anode 3   | Q3 (pin 3)     |
  anode 4   | Q4 (pin 4)     |
  anode 5   | Q5 (pin 5)     |
  anode 6   | Q6 (pin 6)     |
  anode 7   | Q7 (pin 7)     |
            | GND (pin 8)    |  GND
            | Vcc (pin 16)   |  3.3V
  anode 0   | Q0 (pin 15)    |
            | DS (pin 14)    |  D11     --> dataPin
            | OE (pin 13)    |  GND
            | ST_CP (pin 12) |  D8      --> latchPin
            | SH_CP (pin 11) |  D12     --> clockPin
            | MR (pin 10)    |  3.3V
----------------------------------------

Layout 입니다.

Arduino 에서는 컨트롤 위한 선이 3개만 사용된 것을 보실 수 있을껍니다.

연결된 모습니다.

Source code 입니다.

shiftOut 이라는 명령어를 쓰면 쉽게 동작시킬 수 있으나,

참고한 사이트의 제작자는 오로지 공부를 위해 digitalWrite 명령어를 사용했습니다.

/*
  Driving a 74HC595 shift register
  01/27/2010
*/

// This pin gets sets low when I want the 595 to listen
const int pinCommLatch = 8;

// This pin is used by ShiftOut to toggle to say there's another bit to shift
const int pinClock = 12;

// This pin is used to pass the next bit
const int pinData = 11;

void setup() {
	pinMode (pinCommLatch, OUTPUT);
	pinMode (pinClock, OUTPUT);
	pinMode (pinData, OUTPUT);
	//Serial.begin (56600);
} // setup

// Using my own method with as few instructions as possible
// Gotta love C/C++ for bit-twiddling!
void sendSerialData2 (byte  value) {
	// Signal to the 595 to listen for data
	digitalWrite (pinCommLatch, LOW);
	
	for (byte bitMask = 128; bitMask > 0; bitMask >>= 1) {
		digitalWrite (pinClock, LOW);
		digitalWrite (pinData, value & bitMask ? HIGH : LOW);
		digitalWrite (pinClock, HIGH);
	}
	
	// Signal to the 595 that I'm done sending
	digitalWrite (pinCommLatch, HIGH);
}  // sendSerialData2
  
void loop() {
	for (int counter = 1; counter < 256; counter++) {
		sendSerialData2 (counter);
		delay (75);
	}
} // loop

구동시킨 동영상 입니다.

4. 더 간단하게 사용해 보기

위와 같은 동작을 시키는 좀더 간단한 tutorial 이 있습니다.

- https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut

shiftOut 이라는 명령어로 쉽게 구현되었습니다.

- https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/

//**************************************************************//
//  Name    : shiftOutCode, Hello World                                
//  Author  : Carlyn Maw,Tom Igoe, David A. Mellis 
//  Date    : 25 Oct, 2006    
//  Modified: 23 Mar 2010                                 
//  Version : 2.0                                             
//  Notes   : Code for using a 74HC595 Shift Register           //
//          : to count from 0 to 255                           
//****************************************************************

//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;



void setup() {
	//set pins to output so you can control the shift register
	pinMode(latchPin, OUTPUT);
	pinMode(clockPin, OUTPUT);
	pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
	// count from 0 to 255 and display the number 
	// on the LEDs
	
	for (int numberToDisplay = 0; numberToDisplay < 256; numberToDisplay++) {
		// take the latchPin low so 
		// the LEDs don't change while you're sending in bits:
		digitalWrite(latchPin, LOW);
		// shift out the bits:
		shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, numberToDisplay);  
		
		//take the latch pin high so the LEDs will light up:
		digitalWrite(latchPin, HIGH);
		// pause before next value:
		delay(50);
	}
}

위의 soruce 는 위의 동영상과 완벽하게 동일한 동작을 합니다.

comment out 라인만 빼면 정말 간단하게 구현되어 있다는 것을 알 수 있죠?

/*
  Shift Register Example
  Turning on the outputs of a 74HC595 using an array

  Hardware:
  * 74HC595 shift register 
  * LEDs attached to each of the outputs of the shift register
 */

//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;

//holders for infromation you're going to pass to shifting function
byte data;
byte dataArray[10];

void setup() {
	//set pins to output because they are addressed in the main loop
	pinMode(latchPin, OUTPUT);
	Serial.begin(9600);
	
	//Binary notation as comment
	dataArray[0] = 0xFF; //0b11111111
	dataArray[1] = 0xFE; //0b11111110
	dataArray[2] = 0xFC; //0b11111100
	dataArray[3] = 0xF8; //0b11111000
	dataArray[4] = 0xF0; //0b11110000
	dataArray[5] = 0xE0; //0b11100000
	dataArray[6] = 0xC0; //0b11000000
	dataArray[7] = 0x80; //0b10000000
	dataArray[8] = 0x00; //0b00000000
	dataArray[9] = 0xE0; //0b11100000
	
	//function that blinks all the LEDs
	//gets passed the number of blinks and the pause time
	blinkAll_2Bytes(2,500); 
}

void loop() {
	for (int j = 0; j < 10; j++) {
		//load the light sequence you want from array
		data = dataArray[j];
		//ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
		digitalWrite(latchPin, 0);
		//move 'em out
		shiftOut(dataPin, clockPin, data);
		//return the latch pin high to signal chip that it 
		//no longer needs to listen for information
		digitalWrite(latchPin, 1);
		delay(300);
	}
}


// the heart of the program
void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut) {
	// This shifts 8 bits out MSB first, 
	//on the rising edge of the clock,
	//clock idles low
	
	//internal function setup
	int i=0;
	int pinState;
	pinMode(myClockPin, OUTPUT);
	pinMode(myDataPin, OUTPUT);
	
	//clear everything out just in case to
	//prepare shift register for bit shifting
	digitalWrite(myDataPin, 0);
	digitalWrite(myClockPin, 0);
	
	//for each bit in the byte myDataOut
	//NOTICE THAT WE ARE COUNTING DOWN in our for loop
	//This means that %00000001 or "1" will go through such
	//that it will be pin Q0 that lights.
	for (i=7; i>=0; i--) {
		digitalWrite(myClockPin, 0);
		
		//if the value passed to myDataOut and a bitmask result 
		// true then... so if we are at i=6 and our value is
		// %11010100 it would the code compares it to %01000000 
		// and proceeds to set pinState to 1.
		
		if ( myDataOut & (1 << i) ) {
			pinState= 1;
		} else {
			pinState= 0;
		}
	//Sets the pin to HIGH or LOW depending on pinState
	digitalWrite(myDataPin, pinState);
	//register shifts bits on upstroke of clock pin  
	digitalWrite(myClockPin, 1);
	//zero the data pin after shift to prevent bleed through
	digitalWrite(myDataPin, 0);
	}
	
	//stop shifting
	digitalWrite(myClockPin, 0);
}


//blinks the whole register based on the number of times you want to 
//blink "n" and the pause between them "d"
//starts with a moment of darkness to make sure the first blink
//has its full visual effect.
void blinkAll_2Bytes(int n, int d) {
	digitalWrite(latchPin, 0);
	shiftOut(dataPin, clockPin, 0);
	shiftOut(dataPin, clockPin, 0);
	digitalWrite(latchPin, 1);
	delay(200);
	
	for (int x = 0; x < n; x++) {
		digitalWrite(latchPin, 0);
		shiftOut(dataPin, clockPin, 255);
		shiftOut(dataPin, clockPin, 255);
		digitalWrite(latchPin, 1);
		delay(d);
		digitalWrite(latchPin, 0);
		shiftOut(dataPin, clockPin, 0);
		shiftOut(dataPin, clockPin, 0);
		digitalWrite(latchPin, 1);
		delay(d);
	}
}

위 소스는 segment 의 모양을 dataArray 를 사용하여 표현하는 soruce 입니다.

위의 소스를 구동시킨 동영상 입니다.

FIN

12 segments LED bar graph 를 한개만 써서 하는 것은 확인해 봤습니다.

1 개의 shift register 만 사용하면 8개까지만 사용이 가능하니, 12 segments 을 모두 활용하지 못했습니다.

Shift register 를 daisy chain 으로 추가 엮어 주면 가능하다고 합니다.

따로 글을 작성해 보겠습니다.

1. Shift Register

LED bar graph 를 컨트롤 하려면 shift register 가 필요 합니다.

Arduino 의 digital pin 에 직접 연결하면 LED bar graph 를 컨트롤 할 수 있습니다만,

D2 ~ D13 에서, 총 12개의 LED 만 동시에 컨트롤을 할 수가 있습니다.

LED bar graph 에 대해서는 다음 글을 참고해 주세요.

* Hardware | LED bar graph 를 이용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-LED-bar-graph

이제 Shift Register 를 구입해 보고자 합니다.

2. 구입

AliExpress 에서 검색해 봅니다.

10개에 1천원도 하지 않는 가격!!! 거기에 무료 배송이라니.

오히려 제가 업자 걱정을 하게 되는 가격입니다.

- https://ko.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-SN74HC595N-SN74HC595-74HC595N-74HC595-DIP-16-Counter-Shift-Registers-Tri-State-8-Bit/32429190104.html

3. 도착

포장은 DIP 다리가 잘 보호되도록 플라스틱 릴에 넣어서 왔습니다.

제가 개인적으로 좋아하는 Texas Instruments 사에서 제조된 chip 입니다.

대학교 실험과목에서 많이 썼었는데...

그땐 공부가 너무 싫어 놀기에만 정신이 팔려 자세히 알지도 못했습니다.

이제는 공부의 개념이 아니라 취미의 개념으로 접근하니 즐겁기만 합니다.

4. Specification

스펙은 제조사에서 공유하고 있습니다.

- sn74hc595.pdf

아마 이 문서만 빠삭하게 알고 있으면 활용도 100% 일 듯 합니다.

온갓 온도 / 전압 특성과 패키징에 대해서 자세히 나와 있습니다.

Chip 개발에 있어, 간단한 것이라도 이렇게 많은 내용을 포함해야 한다니 대단한 작업인것 같습니다.

회로 구성에 있어서 보통 5V 로 구동한다고 하지만,

Texas Instruments 에서 생산한 SN74HC959 는 3.3V 에서도 잘 동작하도록 제조된것 같습니다.

사양서에도 2V ~ 6V 사이에 구동된다고 합니다.

Clock 에 따라서 각각의 pin state 를 컨트롤 하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

5. Layout

Shift Register 를 이용하여 arduino 와 연결하면 다음과 같은 구성이 됩니다.

  LED       | Shift Register | Arduino
  Bargraph  |   SN74HC595N   |  Nano
---------------------------------------
  anode 1   | Q1 (pin 1)     |
  anode 2   | Q2 (pin 2)     |
  anode 3   | Q3 (pin 3)     |
  anode 4   | Q4 (pin 4)     |
  anode 5   | Q5 (pin 5)     |
  anode 6   | Q6 (pin 6)     |
  anode 7   | Q7 (pin 7)     |
            | GND (pin 8)    |  GND
            | Vcc (pin 16)   |  3.3V
  anode 0   | Q0 (pin 15)    |
            | DS (pin 14)    |  D11     --> dataPin
            | OE (pin 13)    |  GND
            | ST_CP (pin 12) |  D8      --> latchPin
            | SH_CP (pin 11) |  D12     --> clockPin
            | MR (pin 10)    |  3.3V
----------------------------------------

회로도는 다음과 같습니다.

회로도에서도 알 수 있듯이, arduino 와의 연결선은 단 3개로 단축됩니다.

모든 연결은 shift register 가 담당하니, 선의 복잡도는 그대로일 수 밖에 없습니다.

다만, 복잡한 연결은 shitf register 가 담당하고 arduino 는 추가 기기들을 연결하는 controller 역할을 더 수행할 수 있게 됩니다.

6. Source

구동 source code 입니다.

int latchPin = 12;
int clockPin = 11;
int dataPin = 13;
byte leds = 0;
int currentLED = 0;

void setup() {
	pinMode(latchPin, OUTPUT);
	pinMode(dataPin, OUTPUT);
	pinMode(clockPin, OUTPUT);
	
	leds = 0;
}

void loop() {
	leds = 0;
	
	if (currentLED == 7) {
		currentLED = 0;
	} else 	{
		currentLED++;
	}
	
	bitSet(leds, currentLED);
	
	digitalWrite(latchPin, LOW);
	shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds);
	digitalWrite(latchPin, HIGH);
	
	delay(250);
}

7. 확인

실제 연결 사진입니다.

스파게티~~~.

8. 번외

Shift register 는 clock 과 전압 high/low 를 통하여 컨트롤 하게 됩니다.

예전에 AliExpress 에서 부품을 조립하여 사용하는 Oscilloscope 인 DSO 150 를 만들어 놨으니,

파형을 확인해 보고 싶어졌습니다.

* Hardware | DSO150 Oscilloscope

- http://chocoball.tistory.com/entry/HardwareDSO150Oscilloscope

Arduino 의 D12 에서 clock 을 발생하므로 확인해 봅니다.

흠흠, 정말 사각형 클럭이 보이네요.

D11 인 data 통신을 확인해 봅니다.

필요한 값을 shift register 에게 보내고 있다는 것을 알 수 있습니다.

LED 측의 값을 확인해 봅니다.

LED 점등은 shift register 를 통하여 High/Low 로 확인이 됩니다.

FIN

Shift register 는 정말 clock 으로 동작하는 것을 확인할 수 있었습니다.

이제 LED bar graph 두개 이상을 한번 연결해 보고싶네요.

1. 311 대지진

2011년 3월 11일, 가족과 일본에서 생활하던 그 날.

아이의 신학기가 시작한지 얼마 되지 않았을 때였다.

엄청난 흔들림.

옆에 있던 동료에게 "난 지진 detector 야. 진도를 알 수 있지" 라면서,

농담처럼 이건 3도인데... 한 4도정도 되려나? 이건 5도인데... 더 세지네!!!

20층 건물에서 8층에 근무했던 사무실에서 본능적으로 지갑과 휴대폰만 챙기고 밖으로 튀어 나갔다.

사무실 문을 벋어나 엘리베이터를 타려 했으나,

이미 차단막이 내려가 있고, 비상구로만 탈출할 수 있게 셔터들이 내려가 있었다.

순간 내가 어디에 와 있지 할 정도로 통로 구조가 바뀌어 있었다.

지진 알람이 발생 후, 자동으로 셔터가 내려간 것에 잠시 탄복하면서,

미로에 놓여 있는 쥐처럼 비상구를 향해 돌진했다.

사람들이 비상구를 이용하기 시작했고, 층을 내려갈 수록 사람들 수가 불어났다.

중간에 넘어지는 사람, 흐느끼면서 내려가는 사람, 과호흡으로 봉지를 물고 있는 사람...

모두 직감적으로 "이러다 죽을 수 있어" 라는 문장을 떠올리는 얼굴들이었다.

나도 그랬다.

"죽을 수 있겠지만, 그래도 살아 남아야겠어" 라는 본능이 머릿속에서 몸부림 치고 있었다.

일단 1층에 다다르자 조금 안도가 되었고,

만일 더 흔들리고 건물 붕괴의 위험이 발생하면 지하 주차장으로 내려갈 것이냐,

아니면 깨져서 떨어질 유리 파편을 피하면서, 근처 중학교까지 죽을 힘을 다해 뛰어갈 것이냐를 고민했다.

가장 큰 임팩트가 살짝 사그라들 때, 밖에 나가서 맞은편에서 짓고 있던 40층 건물을 보았다.

맙소사... 두개의 쌍둥이 건물이 바다 밑에 자라는 해조류처럼 흔들거렸다.

2. 탈출

대지진 발생 후, 바로 다음날인 3월 12일. 아직 큰 여진들이 들이닥치는 시기에 후쿠시마 원자력 발전소가 수소폭발을 일으켰다.

이 대지진은 이제 완전히 새로운 국면으로 들어섰다는 신호였다.

지진에 의한 공포가 이제는 피폭에 대한 공포로 바뀌었다.

그것도 원전 3기가 차례로 폭발을 잃으키면서 의심없는 사실로 받아들여졌다.

고민할 필요도 없이, 동경을 탈출해야 한다는 생각으로 귀결되었다.

거대한 탈출의 물줄기에서 가족 4명을 실어다줄 항공기 수배에 나섰으며,

대중교통이 끊긴 도로를 달려 우리 가족을 공항까지 이동시켜 줄 개인 택시 "나라시" 를 찾았다.

다행히 모두 수배가 되어, 대지진 발생 1주일만에 일본을 탈출했다.

동경시에서 나리따 공항까지 가는 고속도로... 도로 중간중간 부서진 부분들이 보였으며, 다니는 차가 거의 없었다.

그야말로 유령의 고속도로였다.

3. Safecast

여기서부터는 어투를 바꾸겠습니다. :-)

혼자 다시 동경으로 돌아온 뒤 알게된 것은, 당시 일본 전국을 휩쓸고 있었던 "방사능의 공포".

정부에서는 정보를 차단하고 있었고,

동경과 200Km 밖에 떨어져 있지 않은 후꾸시마는 동경의 먹거리를 책임지는 곡창지대인 동북지역의 한 곳으로,

방사능이 있다 하더라도 먹어서 동북아 지역 재건에 동참하자는 어처구니 없는 상황이 벌어지고 있었습니다.

이런 "방사능 공포" 의 불안을 해소하고자 사람들이 방사는 측정기를 너도나도 구매하려 했고,

평소 가격의 몇 배에서 몇 십배로 제품 가격이 뛰게 되었죠.

제대로 된 것을 구입하려면, 몇 십만원을 줘야 했습니다.

거기서 등장한 것이 이 제품,

Safecast 라는 단체에서 Pancake 센서를 채용한 제품을 cloud funding인 Kickstarter 에 공모합니다.

- https://www.kickstarter.com/projects/seanbonner/safecast-x-kickstarter-geiger-counter

디자인, 휴대성, 사용된 LND 사의 고성능 7317 센서 모두는 너무 매력적이었습니다.

제품으로써 완벽에 가까워 보였으니까요.

참고로 LDN 7317 pancake 센서는 Alpha / Beta / Gamma 를 모두 측정할 수 있는 고성능 센서 입니다.

* LDN 7317

- http://www.lndinc.com/products/geiger-mueller-tubes/7317/

또한 Safecast 는 측정한 자료를 인터넷 및 전용 app 에 공유하여 사람들로 하여금 방사능의 심각성을 알리고 있습니다.

* Safecast

이 어플을 통해서, 이 프로젝트에 참여한 사람들이 측정한 실측치를 확인할 수 있습니다.

일본 정부에서 공개하지 않은 데이터 들을 볼 수 있습니다.

후쿠시마 근처와 연결된 하천은 접근하지 말아야 할 장소가 명확합니다.

4. bGeigie Nano

Kickstarter 에서 공모한 제품을 너무 가지고 싶어서,

제작자에게 메일도 띄워 보고, ebay 에 나와 있는게 없나 그렇게 많이 찾아 헤맸습니다만 구할 수 없었습니다.

그러던 중, Safecast 에서 아래와 같은 제품을 발표합니다.

* bGeige Nano

- https://shop.kithub.cc/collections/environmental-monitoring-kits/products/safecast-bgeigie-nano

미국내 세금 포함 655.5 USD !!! 미칠듯한 가격입니다. 오살라게 비싸네요.

평소 AliExpress 로 떄워왔던 저로서는 너무 괴로운 구매였습니다.

너무 하고싶은데 가격은 비싸고, 너무 하고싶은데 가격은 비싸고, 너무 하고싶은데 가격은 비싸고...

한국에 돌아와 버렸지만, 이 제품을 만들어 보고 측정에 동참하고 싶은 욕구는 사그라들지 않았습니다.

결국 오랜 고민 끝에 질렀습니다. 655.50 USD !!!

5. 도착

거진 2주만에 제품을 받았습니다.

이하 도착샷들 입니다.

이 로고를 보려고 정말 오래 기다렸습니다.

자잘한 부품이 있으니 애들이 집어 먹을 수 있다는 문구가 보입니다.

뚜껑을 열어 보면 꽉 차 있습니다.

조립 완성 후, 가지고 다닐 수 있게 버클 및 끈이 동봉되어 있습니다.

기판을 고정하는 볼트, 너트, 와셔 들 입니다.

전자 부품들은 뽁뽁이로 잘 쌓여 있습니다.

보호 케이스 입니다.

따로 Amazon 에서 구입할 수도 있습니다.

- https://www.amazon.com/Waterproof-Case-Pelican-1010-Micro/dp/B001G23JZ4/ref=pd_sim_421_1

저에게 배달된 제품의 시리얼 넘버는 2981 인듯 합니다. 

납땜해야 하는 전자 부품들 입니다.

완성되면 붙이게 될 스티커도 있습니다.

6. 부품 확인

제품이 도착하면 누락이 없나 확인해 봐야겠죠?

Safecast 사이트에서 부품들을 확인할 수 있습니다.

- SafecastbGeigieNanoManualandResources.pdf

FIN

여기까지 오는 과정이 6년이나 걸렸습니다.

일단 제품을 받고 나자, 좀 진이 빠진것도 있고 마음을 추스리고 만들고 싶어서 약 한달동안 묵히게 됩니다.

"Safecast bGeigie Nano 를 조립해 보자 - 2" 에서 하나씩 조립해 가게 됩니다.

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigie-Nano-2

Update - 20201216

참고를 위해 첨부.