초코볼의 inside Tech

작년 코로나 초기에 출장 다녀오면서, 입국 후의 코로나 관련 글을 하나 작성 했었습니다.

* Life | 코로나19 입국자 추적 프로그램

- https://chocoball.tistory.com/entry/Life-COVID19-trace-korean-application

이제 코로나가 남의 일이 아니게 느껴지는 요즈음 입니다.

오늘은 코로나 검사기 입니다.

1. 금요일

오전 일찍부터 고객측의 요청으로 onsite 회의를 진행.

열씸히 회의를 하고, 거의 마무리 되어 갈 때 쯔음, 급하게 메시지 하나가 들어 옵니다.

뜨헉. 올 것이 왔구나.

그렇지 않아도 여기저기에서 들리는 코로나 감염 이야기가 남의 이야기가 아닌 상황이 되었습니다.

2. 선별진료소

고객 사무실 근처의 선별진료소를 검색하니 가까운 지하철 입구에 진료소 설치가 되어 있더군요.

같이 회의 했던 동료들과 함께 향합니다.

사람은 그리 많지 않았습니다. 금요일이기도 하고 점심 시간이기도 해서 그런 듯.

뜨헉, 오후 1시부터는 점심 시간이라고 하시네요. 긴장 속에서 일하셨으니 쉬시는 것은 당연.

그 근처의 보건소에 전화를 걸어 봅니다. 다행히 보건소는 12시~13시 점심/휴식 시간이라, 마침 검사를 시작 하신 듯.

3. 보건소

걸어서 보건소까지 갔습니다. 한국은 이런 서비스에 대한 접근성은 너무 좋은 것 같아요.

항상 감사 드립니다.

보건소 주차장 한켠에 마련되어 있는 임시 막사들에서 검사 받기 위해 줄을 섰습니다.

기다리면서도 거리는 2m 를 유지.

간단히 개인정보를 작성하고, 접수를 합니다.

개인정보 작성하는 장소, 접수, 검체가 모두 분리되어 있습니다.

4. 접수 및 검체

접수시에는 개인정보 재확인과 주의사항을 친절하게 설명해 주셨습니다.

검체 후에는 대중교통을 이용하면 안되는 것과 택시를 탔을 경우는 택시 번호판을 꼭 기록해 놓으라고 하시네요.

저도 그렇지만, 같이 갔던 동료는 집까지 택시비가 많이 나올 것 같다고 걱정도 해 주셨습니다.

회사 지시이므로 다행히 택시비 지원이 된다 하니 안심하셨어요.

옆칸에서 진행한 검체 과정은 사진이 없습니다.

쑤시는 두개 봉 중에서, 하나는 목 깊숙히 넣어서 채취하시고, 하나는 양쪽 콧속을 휘비는데, 꽤나 깊이 들어가서 코 안의 벽을 긁으니 눈물과 기침이 한동안 나오고 얼얼 했네요.

이 작업을 수많은 사람들에게 하실 꺼라 생각하니 감사하는 마음이 들었습니다. 고맙습니다.

5. 결과

다행히 음성 "Negative" 나왔습니다.

모두 건강 조심하시고, 무탈하시길 바라겠습니다. Keep Healthy, and Stay Safe.

Update - 20210125

다행히, 외부로부터 전파된 확진자 이외에는 사무실에서는 추가 감염이 없음을 확인되었습니다.

거의 1000명이 넘는 사람들의 검사와 그 결과가 3일 안에 나왔습니다.

또한, 그 많은 사람이 함께 일하는 건물임에도 불구하고, 자리에서, 회의에서도 마스크를 착용하며, 방영관리를 철저한 한 덕이라 생각합니다.

질병관리본부의 권고사항을 따르면, 더 이상 확진이 발생하지 않으니, 말 잘 들어 보아요, 우리.

이 Post 는, 2020년의 Spartan Race 신청에서부터 취소 과정을 기록하기 위한 글 입니다.

1. 2020 년 Spartan Race Korea

2019년 Sprint / Super / Beast 세 경기를 모두 완주했기 때문에 2020년도 동일하게 경기 참가 신청을 냈습니다.

원래의 스케줄은 다음과 같았죠.

* Yongin Stadion - Saturday, April 11th 2020

* Donghae Beast - Saturday, July 11th 2020

* Chuncheon Super - Saturday, October 10th 2020

그 중, Stadion 이라는 경기는 처음 한국에 도입 되었습니다.

흙바닥이나 야산이 이닌, 경기장 안에서 장애물 경기를 하는 스타일 입니다.

단순히 트랙만 도는 것으로 생각할 수도 있지만, Spartan Race 는 그렇게 쉽게 돌리지 않습니다.

관중석을 미로처럼 끝없이 뺑뻉이 돌리기도 하고, 온갖 장애물을 설치할 수도 있고, 고생 시키는 방법은 무궁무진 하거든요.

4월 Stadion 경기 다음으로는, 7월의 동해 Beast 가 있었습니다.

마지막은 10월의 춘천 Super 였죠.

2. 2020년 레이스 신청

4월의 Stadion 경기 신청은 1월 15일에 등록 했네요.

7월의 Beast 는 5월에 등록.

마지막 10월의 Super 도 5월에 등록 했더랬습니다.

3. 불길의 서막

일본 동경 올림픽이 연기 되네 마네 할 때 쯤, 4월 11일에 개최될 Yongin Stadion 이 11월 7일로 연기 됩니다.

새로 등록하지 않아도, 기존 등록자는 자동으로 11월 경기로 이관.

4. 기정 사실화

그 다음, 7월의 Beast 는 원하는 참가자만 참가하도록 권고 공지가 떴습니다.

16년 다니던 예전 직장을 그만 두고, 새로운 직장으로 옮기면서 적응하느라 (라고 쓰고 게을러져서 라고 읽는다),

7월 Beast 출전 할 수 있는 몸 상태가 아니였습니다. 아쉽게도 7월 Beast 취소 신청.

그러더니, 연기된 Stadion 11월 7일도 환불처리가 이루어 집니다.

옵션은, 환불 / 2021 무료 참가권 / 제품 구매 중에서 선택할 수 있습니다.

가격대 성능비를 따져서, Stadion 에 대해서는 환불은 하지 않고, 2021년 무료 티켓 (아무 대회나 참가 가능) 으로 바꾸었습니다.

모료 티켓이 나오면, 가장 비싼 Beast 경기 등록에 사용하려 합니다.

다만, 남아있던 Super 를 환불 신청했습니다.

결국, COVID-19 로 인하여 2020년 Spartan Race in Korea 는 하나도 참가하지 못하게 되었네요.

5. 불가 항력에 대한 처리

원래 대회 개최측에서 환불을 하더라도 수수료 7.5% 는 되돌려 주지 않는다 했지만,

경기 참여자들의 의지와 상관 없는 취로라서 수수료도 0% 로 변경해 줬습니다.

그 들도 경기 운영에 대한 비용이 발생할 터인데, 손해를 감수하고 추진해 줬네요. 2021년에는 꼭 참여해야 겠습니다.

6. 2021

슬슬 2021년도 스케줄이 나올 시기 인데, 아직 spartanracekorea 사이트 대문은 아래와 같은 상태 입니다.

좋은 소식이 올라오길... 올 해에는 뛸 수만 있다면 어떻게든 모든 레이스를 뛰어 보고 싶네요.

1. 당근마켓

당근마켓 설치 기념으로 이것 저것 중고품을 검색하던 중, 심플하면서 색감이 노스탈직한 타이머를 발견하게 됩니다.

직접 구매하려면 6만원 정도인데, 고장난 것이라 3천원! 그것도 회사 근처!

정신 차려보니 벌써 구매 예약을 하고 있는 자신을 발견.

회사 끝나고 사무실 근처에서 엎어 옵니다.

2. 외관

예전 학교 체육시간에 모두가 잘 보이도록 만들어진 큰 시계처럼 단순한 모양과 색을 가지고 있습니다.

검정, 흰색, 그리고 빨강. 

책상에 올려 놓으면 딱 좋은 크기. 인테리어 소품같은 느낌도 납니다.

아쉬운 점은, 딱 1시간만 타이머를 걸 수 있습니다. 아날로그 감성을 강조한 듯한 느낌이죠?

충격 흡수를 위해, 외피는 고무로 되어 있습니다. 모양의 디자인과 색, 그리고 기능성까지 완성도가 높네요.

3. 분해

판매하신 원래 주인 분 말씀 대로, 타이머가 작동하지 않네요.

뒷면의 나사를 모두 분리하면, 구동의 중심 부품이 나옵니다. 검은 색인데, 흰색 커버가 모두 가려주는 구성이군요.

QUARTZ 라는 문자와 MADE IN CHINA 가 보입니다.

코어 부분인 이 부품은 HD-1688 이라는 부품번호를 가지나 봅니다.

양쪽 걸쇠를 살짝씩 올려주면, 상판이 분리됩니다.

양쪽을 풀어 줬는데도 잘 안 움직이네요.

윗쪽에 위차한 스위치 뒷 쪽에도 힌지가 있으니, 드라이버 같은 것으로 걸려있는 부분을 해방시켜 줍니다.

짠~ 상판 분리 되었습니다.

4. 수리?

태엽이 감기지 않는 것은, 필시 저 톱니바퀴 문제라 생각하고 모두 분해해 줍니다.

본격적으로 수리해 보려 했습니다만, 톱니바퀴 이빨이나 맞물리는 부분에 문제가 없어 보이는군요.

전자 부품이나 회로 패턴에도 문제 없어 보입니다.

원래 주인 분꼐서 제대로 동작하지 않으면 손으로 살짝씩 돌렸다고 하시네요.

뭔가가 갈려 있을 줄 알았는데, 깨끗해서 할 것이 없습니다.

조립은 분해의 역순.

건전지를 넣고 동작 시켜보니..... 엇? 잘 동작 합니다.

분해 / 조립 과정에서 뒤틀린 부분이 제대로 되돌아 왔던지, 단순히 건전지의 문제?

득템 했으니, 이제 잘 사용하면 됩니다.

끝.

16년동안 다니던 전 직장이 CDN (Contents Delivery Network) 서비스를 제공하는 회사다 보니, HTTP 에 관련 Request-Response 를 업무에서 자주 다루었습니다.

RFC 표준들을 근거로, 각 vendor 및 open source 진영에서 만든 Web Server 들과 일을 많이 했어요.

여기에 소개할 HTTP decision diagram 은, RFC 에서 복잡하게 정의된 flow 를 쉽고 간결하게, 또한 Infographic 으로 만든 자료 입니다.

CDN, Web Server 구현 개발자나 운영자, 관련 직종의 분들은 책상 앞에 붙여 놓으면 유익한 자료라고 생각합니다!!!

이번 포스트는 PCB 를 전문 제작자 (PCB house) 에 의뢰해 보는 글 입니다.

1. Gerber 파일

PCB 생산 주문은 "Gerber" 파일이라는 것으로 업계가 통일되어 있는 듯 합니다.

다양한 회로 생성 어플이 존재하나, Gerber 로 export 가 가능하게 생태계가 꾸며져 있더군요.

Gerber 파일은, pattern, hole, silk, mask, drill 등, PCB 제작에 필요한 적층 정보를 따로 가지고 있는 파일들의 묶음 입니다.

참고로, 2-layer PCB 제작에 필요한 Gerber 파일 확장자는 다음과 같습니다.

- Top Layer : GTL

- Bottom Layer : GBL

- Solder Mask Top : GTS

- Solder Mask Bottom : GBS

- Silk Top : GTO

- Silk Bottom : GBO

- Drill Drawing : TXT

- Board Outline : GML/GKO

어플에 따라서는 다음과 같은 파일 포맷으로 Gerber 파일을 구성하기도 합니다.

*.cmp (Copper, component side)

*.drd (Drill file)

*.dri (Drill Station Info File) – Usually not needed

*.gpi (Photoplotter Info File) – Usually not needed

*.plc (Silk screen, component side)

*.pls (Silk screen, solder side)

*.sol (Copper, solder side)

*.stc (Solder stop mask, component side)

*.sts (Solder stop mask, solder side)

Eagle 및 KiCad 어플에 따라 Gerber 파일로 만드는 방식이 다릅니다.

2.Eagle to Gerber

brd / sch 파일이 존재하면, Eagle 파일 입니다.

Autodesk 사이트에서 Eagle 설치 파일을 다운로드 받습니다.

설치 후, 회로 파일 로딩 합니다. 하나는 회로도, 또 다른 하나는 PCB diagram 입니다.

이제, Eagle 파일을 불러 들였으니, Gerber 파일로 변환하면 됩니다.

CAM Processor 를 클릭합니다.

Output type 을 Gerber RS-274X 로 설정. 이게 일반적인 Gerber file format 이라고 하더군요.

오른쪽 하단의 "Process Job" 을 누르면 Gerber 파일을 생성해 줍니다.

Drill 정보를 가진 파일도 포함된 상태로 zip 파일을 만들어야 하므로, DrillFiles 폴더에서 "drill_" 이라고 시작하는 파일을 한데 모읍니다.

Gerber 파일 모음에 Drill File 도 옮겨서 하나의 zip 압축 파일로 만듭니다.

3. KiCad to Gerber

KiCad 파일에서 Gerber 파일 변환 방법은, 아래 PCBWay 사이트 정보를 참고 했습니다.

* Generate Gerber file from Kicad

- https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Generate_Gerber_file_from_Kicad.html

우선 KiCad 설치 파일을 아래 사이트에서 다운로드 합니다.

* KiCad

- https://kicad.org/download/

설치하는 OS 별로 선택하여 설치 파일을 다운로드 받습니다.

Gerber 파일 변환해 보다, 처음으로 KiCad 를 설치해 봅니다.

우선 KiCad 파일을 읽어 드립니다.

pro 확장자네요.

회로도 아이콘을 더블클릭 하여 open 합니다.

Plot 을 클릭합니다.

플로트 설정에서 아래와 같이 선택합니다.

괜히 다른 옵션들을 선택하면 PCB house 들에서 읽어 드릴 수 있는 포멧에서 벗어납니다.

여기서도 마찬가지로 Drill 파일을 따로 생성해야 합니다. 옵션도 가능 한 아래 옵션으로 선택해야 합니다.

메뉴에서 드릴 파일을 확인해 볼 수도 있습니다. PCB 위에 잘 위치하고 있네요.

2 Layer 이면서 TOP / BOTTOM 이 잘 통전되게 설계되어 있네요.

마지막으로 zip 파일 압축 시, drl 파일이 있는 것을 꼭 확인해야 합니다.

4. 주문

이제야 준비가 되었습니다. JLCPCB 사이트에서 주문을 하기 위해 파일을 올려 봅시다.

* JLCPCB

- https://jlcpcb.com/

등록 합니다. 전 쉬운 방법인 Google 계정으로 사용자 등록 했습니다.

첫번째 주문 특혜 -2 USD, 20 달러 이상 구매시 -5 USD 를 적용하니, 2 Layer X 5장 X 4 가지 PCB 를 약 2만원으로 주문할 수 있었습니다.

Gerber 파일을 업로드 합니다. 알아서 분석해 줍니다.

주문하고 싶은 PCB 용 Gerber 파일을 마구마구 올리면 됩니다.

Analysis Result 에서 Layer 나, Drill 사이즈를 꼭 확인해 봅니다.

4종류, 기본 5장 주문에 14 USD 면 정말 저렴하군요.

Shipping Method 에서 DHL 을 선택하면 1주일 정도 걸리겠지만, 꽤 비쌉니다.

S.F Express Economy 를 선택하면 9 USD 정도로 배송비를 책정 할 수 있습니다.

이번에 주문한 Gerber 파일들 입니다.

cdm324_backpack.zip

display_i2c_c.zip

hb100_backpack.zip

HVRescue_Shield_r212_2020-12-24.zip

5. 배송

주문을 넣으면, 제조부터 배송 상황을 자세히 보여줍니다.

복수의 PCB 를 주문하면, JLCPCB 가 보유한 여러 군데의 공장에서 따로 만든 다음, 한 곳으로 모아서 배송하는 방식인 듯 합니다.

주문이 몰리더라도, 여러 공장에서 동시에 제조가 가능하고 묶음 배송까지 지원하니, 배송 상황만 봐도 만족스럽네요.

제조 과정도 아주 자세하기 보여줍니다. Drilling 을 꽤나 먼저 하는군요.

제조가 완료되면, 배송이 시작되었다고 알려 줍니다. 배송시의 사진도 찍어서 보여주네요.

중국 회사 치고는 신뢰가 많이 갑니다.

6. 도착

10일 정도 걸려서 도착. 일반적인 배송이 아니라, 인수자 확인부터 수령 사인까지 받아 갔습니다.

배송에 의한 유실은 확실히 막을 수 있겠네요.

재활용한 박스에 포장되어 왔습니다. 지구를 위해서는 오히려 호감이 갑니다.

아... 비호감 하나. 이런 악세사리는 쓰레기. 바로 분리수거 하여 버렸습니다.

각 PCB 는 진공 포장과 실리카겔로 수분 방어가 되어 있습니다.

비닐 재질도 두꺼워 적절합니다.

7. 품질

예상 했던 것 보다, 훨씬 품질이 좋습니다. 2 Layer TOP/BOTTOM 간의 연결도 좋고, 스텐실도 잘 세겨져 있습니다.

제조 시간도 빠르고, 배송도 문제 없었으며, 품질까지 좋으니 앞으로 계속 이용하게 될 것 같습니다.

Gerber 파일을 완벽히 재현해 놨네요. 살짝 납이 먹여져 있어 보호도 되어 있고.

5장이면 Sample 주문인데, 완전 Production 수준의 품질입니다.

이번 주말은, 그 동안 하고싶던 실장과 테스트로 행복 할 것 같습니다.

FIN

Google AdSense 를 이용하여 용돈이라 벌어보자 시작한 블로그 생활...

* Software | Google AdSense 가입 및 설정하기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Software-Google-AdSense-PC

처음 시작이 2017년 4월 이므로, 3년 4개월이 지난 시점에 이 글을 썼습니다.

드.디.어. Google 로부터 출금할 수 있는 금액이 모아졌다고 연락이 왔어요!

출금할 수 있는 최소 단위는 100 USD. 3년 반이 걸려, 이 블로그 광고 만으로 약 10만원을 벌었습니다.

그간 블로그 설정을 하고, 글을 올리고 하는 등의 노동력으로 따지면 전혀 미치지 못하는 금액이긴 하지만, 어드덧 저의 생활에서 블로그 생활은 땔래야 땔 수 없는 취미가 되어 버렸습니다.

1. 출금 계좌 설정

Google AdSense 계정에 있는 돈을 출금하기 위해서는, Google AdSense 계정에 Payment 를 등록해야 합니다.

100 USD 가 넘었으니 출금하셈 이라고 뜨고, "ADD PAYMENT METHOD" 를 클릭하여 계좌를 등록하게 됩니다.

Google 로부터 송금을 받게 되므로, "Add new wire transfer details" 를 선택하면 됩니다.

은행 계좌를 등록 시, 개설된 계좌 은행의 영문 이름과 SWIFT BIC 코드를 알고 있어야 합니다.

저는 KEB하나은행이므로, 하나은행 website 에 가서 찾으니 안내하는 페이지를 발견 했습니다.

은행이 알려준 은행 영문명과 SWIFT BIC Code 를, Google 의 Payments 정보에 그대로 입력해 줍니다.

그러면, 아래와 같이 송금 계좌가 등록되게 됩니다.

2. 지급 안내

송금 계좌가 등록되면, 그 뒤로는 Google 이 알아서 해 줍니다.

100 USD 가 넘었으니, 자동으로 이채가 진행되게 됩니다.

며칠 지나면, 계좌 등록 + 100 USD 조건을 만족하므로, 아래 그림처럼 송금 했다는 메일이 날라 옵니다.

Google 에서 지급 메일이 온 뒤, 제가 개설한 은행에서도 "송금도착안내 (Advice of Remittance)" 메일이 왔습니다.

아래처럼, SMS 으로도 통지가 왔습니다.

3. 송금 완료

송금 도착이 되어도, 은행 담당 직원이 최종 확인이 되지 않으면, 돈이 어디엔가 계류되어 있습니다.

3일이 지나도 계좌에 송금 확인이 되지 않아, 직접 연락하니 진행애 주네요. 원래는 이렇게 걸리지는 않는다 합니다.

3년 4개월만에 광고 수익으로 11만원 조금 더 벌었습니다.

사실, 블로그 작성에 투자한 시간과 노력을 다른 곳에 쏟았으면, 훨씬 더 높은 금액을 벌었겠죠.

그렇지만, 인터넷을 통하여 나의 originality 를 이용한 수익 창출은 이게 처음 이었습니다.

금전적인 가치보다, 지금까지 꾸준하게 블로그를 운영했다는 것이 저에게는 더 큰 의미를 가지는 것 같습니다.

이제 다시 시작입니다.

ESP8266 시리즈를 사용해 보면서, ESP-01 부터 시작하여 ESP-03 을 사용해 보았습니다.

* Hardware | ESP-03 사용기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP03-using

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 5

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-5

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 4

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-4

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 3

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-3

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 2

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-2

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 1

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-1

이번에는 ESP-07 입니다.

1. 구입

아래 AliExpress 링크에서 구입 했습니다.

ESP-12 도 함께 구입 했으니, 이 글 다음에는 ESP-12 에 대해서도 다뤄 보도록 하겠습니다.

* ESP8266 ESP-01 ESP-01S ESP-07 ESP-12E ESP-12F remote serial Port WIFI wireless module intelligent housing system Adapter 2.4G

- https://www.aliexpress.com/item/32339917567.html

도착 샷. 깡통 쉴드로 전자파 차폐가 되어 있습니다.

PCB 밑부분은 IO Pin 정보가 기재되어 있습니다.

제조는 DOITING 이라는 회사인 듯 한데, PCB 는 AI-Thinker 로 보이네요. 설계가 동일한지라 완전 짬뽕.

Pinout 정보 입니다.

2. Breakout Board

ESP-03 때도 사용 했었지만, EPS-07 / ESP-12 도 Breakout 보드에 올렸습니다.

이 Breakout 보드가 없으면, 2.54mm 의 Pin 간격이 맞지 않아 빵판에서 그 대로 사용할 수 없게 되어 있습니다.

주의해야 할 사항으로는, Voltage Regulator 를 추가로 장착시에는 중간에 보이는 "0" resistor 를 제거해야 정상 동작 됩니다.

* Adding Wi-Fi telemetry to the Pixhawk flight controller with an ESP8266 module

- https://rays-blog.de/2016/10/21/224/adding-wi-fi-telemetry-to-pixhawk-flight-controller-with-esp8266-module/

혹시 모를 전압 문제를 방지하고자, Voltage Regulator 를 장착 했습니다.

사실 3.3V 만 제대로 넣어 주면 상관 없는 것이긴 한데, 기판에 활용을 할 수 있게 해 놨으니 사용해 봅니다.

5V 를 인가하면, 3.3V 로 바꿔서 ESP-07 에 전압을 인가해 줍니다.

중간에 보이는 "0" ohm 저항은 이쁘게 제거.

그 위에 ESP-07 을 얹어 줍니다.

CH_PC 을 측정해 보면, 자동으로 전압이 Pull-down 되어 있는 것을 알 수 있습니다.

3. Diagram

Pinout 정보를 기반으로 연결해 보면 아래와 같이 됩니다.

다만, Breakout 보드에 Voltage Regulator 이외에, 필요한 Pull-down 저항이 구비되어 있으니, 연결은 좀 더 간단하게 할 수 있습니다.

* How to prepare your ESP8266 (ESP-12) for flashing

- https://www.sensate.io/tutorial-how-to-prepare-your-esp8266-esp-12-for-flashing

아래는 Breakout 보드가 없는 경우의 생 연결도 입니다.

아래는 Breakout 보드를 사용 했을 때의 연결도 입니다. (저의 경우)

Breakout 보드가 있더라도 Breakout 보가 없는 연결 방법을 해도 문제는 없으나,

이왕이면 정식 + 간단한 방법인 연결을 사용하면 되겠습니다.

실제 연결 모습은 아래와 같습니다.

4. 기본 Firmware 확인

기본 firmware 이 장착된 상태 이니, 어떤 version 인지 확인해 봅니다.

1.1.0.0 이고, 2016년 병신년 버전이네요.

AT+RST 하면, 보통 Flash Chip 정보도 나옵니다만, 예전 버전이라서 그런지 그딴거 없습니다.

Internet 연결 후, AT+CIUPDATE 를 해봐도 ERROR 만 반겨 줍니다.

5. 삽질의 향연

새로운 Firmware 를 올리고 시험해 봤으나, 아래와 같이 err 만 내 뱉습니다.

또한, BAUD Rate 가 74880 baud 의 변태적인 설정에서만 문자가 보이는 것이 맘에 들지 않더군요.

ESP8266 DOWNLOAD TOOL 에서 ERASE 후, firmware 올려도 동일한 현상입니다.

* 문제 1 : 적절한 Board 선택

첫 번째 문제는, Flash Chip 확인 위한 소스를 올릴 때, Generic ESP8266 Module 이 아니라,

먼저 테스트 했던 ESP-12 Module 용으로 설정 했던 것이 원인이었습니다.

ESP-12 용으로 소스가 입혀지다 보니, memory address 의 시작 지점부터 꼬였었던 것이 아닌가 추측해 봅니다.

* 문제 2 : 적절한 Flash Chip 의 SPI Mode 선택

Flash Chip 의 SPI Mode 가 Q 로 시작하는 QIO / QOUT 으로 설정한 것이 문제였습니다.

Flash Chip 은, ESP8266 DOWNLOAD TOOL 에서 "SpiAutoSet" 을 이용하여 자동 인식을 사용하면 QUAD 로 인식됩니다.

그리하여, 비슷한 QIO 또는 QOUT 로 설정하면 될 것 같으나, 사실은 DOUT 로 설정해야 정상 동작 합니다.

정상적일 때, Flash Chip 인식 소스를 이용하여 확인해 봐도, DOUT 으로 확인이 가능합니다.

File > Examples > ESP8266 > CheckFlashConfig

/*
  ESP8266 CheckFlashConfig by Markus Sattler

  This sketch tests if the EEPROM settings of the IDE match to the Hardware
*/

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {

  uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
  uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
  FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();

  Serial.printf("Flash real id:   %08X\n", ESP.getFlashChipId());
  Serial.printf("Flash real size: %u bytes\n\n", realSize);

  Serial.printf("Flash ide  size: %u bytes\n", ideSize);
  Serial.printf("Flash ide speed: %u Hz\n", ESP.getFlashChipSpeed());
  Serial.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));

  if (ideSize != realSize) {
    Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
  } else {
    Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
  }

  delay(5000);
}

DOITING 사의 원가 절감이나, Fake Chip 을 이용한 Flash 메모리 구성이 이런 결과를 초래한 것 같습니다.

6. Firmware 최신

하루 동안의 삽질을 끝내고, 겨우 최신 firmware 로 업데이트가 가능 했습니다.

아래 사이트에서 최신 버전의 firmware 를 다운로드 받습니다.

* ESPRESSIF

- https://www.espressif.com/

ESP8266_NONOS_SDK-3.0.4.zip

2021년 1월 기준, V3.0.4 가 최신입니다.

관련 문서를 보면, 8 Mbit = 1MiB Flash 를 update 와 관련한 address 와 해당 파일에 잘 나와 있습니다.

4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf

사용될 파일과 Address 정보는 다음과 같습니다.

---------------------------------------------------------------------------------------------
|               BIN             | Address  |                 Description                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| boot_v1.7.bin                 | 0x00000  | In /bin/at.                                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| user1.2048.new.2.bin          | 0x01000  | In /bin/at/512+512.                            |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| blank.bin                     | 0xFB000  | Initializes RF_CAL parameter area.             |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| esp_init_data_default_v08.bin | 0xFC000  | Stores default RF parameter values,            |
|                               |          | has to be downloaded into flash at least once. |
|                               |          | If the RF_CAL parameter area is initialized,   |
|                               |          | this bin has to be downloaded too.             |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| blank.bin                     | 0x7E000  | Initializes Flash user parameter area,         |
|                               |          | more details in Appendix.                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| blank.bin                     | 0x3FE000 | Initializes Flash system parameter area,       |
|                               |          | more details in Appendix.                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------

ESP8266 Download Tool 을 이용하여 Flashing 합니다.

짜잔~~ 최신 버전으로 update 되었습니다.

7. 최신 Firmware 확인

AT+RST 를 통해 booting sequence 를 확인해 봅니다.

SPI Mode 가 DOUT 이며, 8Mbit (512KB+512KB) 버전이라는 것을 알 수 있습니다.

Internet 연결을 위한 AT 명령어들을 차례로 확인해 봅니다.

* AT+CWMODE_CUR=3 : Sets the Current Wi-Fi mode. Configuration Not Saved in the Flash.

-- 1: Station mode

-- 2: SoftAP mode

-- 3: SoftAP+Station mode

* AT+CWLAP : Lists Available APs

* AT+CWJAP_CUR : Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash

* AT+CIFSR : Gets the local IP address

* AT+PING="www.google.com" : Ping packets

* AT+CIPSTATUS : Gets the connection status

* AT+CIPBUFSTATUS : Checks the status of TCP-send-buffer

* AT+CIUPDATE : Upgrades the software through network

최신버전이라서 그런지, 인터넷을 통한 업데이트도 잘 됩니다.

신기한건, 분명 동일한 소스인데, 이렇게 인터넷을 통해 업데이트 하면 compile time 이 3초 (17초에서 20초로 변경) 정도 차이 납니다.

또한, jump to run user2 @ 81000 이라고 뜨면서, user 와 그 뒤의 숫자가 변경됩니다. 아마 모드가 바뀌면서 그런 듯.

* AT+RESTORE : Restores the Factory Default Settings

RESTORE 를 사용하면, 공장 초기화 및 rebooting 을 합니다.

궁금하여, AT+CIUPDATE 를 한번 더 했더니만, user 와 숫자가 원래 대로 되돌아 왔습니다.

Running 과 Control 모드, 두 개가 각각 번갈아 가면서, 동작을 관장 하는 것 같네요.

참고로, AT+CIUPDATE 동작하는 동영상을 올립니다. 다운로드 > Flashing > rebooting 의 일련의 과정이 한 번에 일어납니다.

8. Source 확인

Blink 소스를 올려 봤습니다.

File > Examples > ESP8266 > Blink

/*
  ESP8266 Blink by Simon Peter
  Blink the blue LED on the ESP-01 module
  This example code is in the public domain

  The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
  (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)

  Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED
*/

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
  // but actually the LED is on; this is because
  // it is active low on the ESP-01)
  delay(1000);                      // Wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  delay(2000);                      // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
}

이쁘게 잘 동작 합니다.

FIN

1. 시작

요즘 고치는 것에 맛들어 있던 중, 덜컥 고장난 믹서기 구입. 1만원.

업무 중, 짬을 내어 급하게 가지러 갔다 왔습니다.

무게도 나가고 크기가 있어, 전용 박스가 아니면 포장을 잘 할 수 가 없는 제품.

그래도 판매자님이 정성스럽게 싸 주셨습니다.

요즘은 보기 힘든 광목을 이용하여, 분리되기 쉬운 컵까지 함께 꽉 매어 주셨네요.

믹서기의 정식 명칭은, HR219 입니다. 800W 짜리네요.

2. 상태 확인

전원을 넣어 보니 아무 반응이 없네요. 일단 분해를 시작합니다.

밑바닥부터 나사를 풀려고 하니, 별나사군요. 역시 나사 제조의 명가 Philips.

보관을 고려하여 별나사는 짧은 것을 구매하는 것이 좋겠죠.

짧으면 어뎁터를 끼워야 하니, 어뎁터의 치수를 확인해 봅니다.

어뎁터 두께가 두꺼워 나사 구멍으로 들어갈 수가 없네요. 할 수 없이 긴 것을 구입해야 합니다.

깊이가 13Cm 를 넘기니, 15Cm 용을 구입하면 될 듯.

3. 분해용 별나사

아래 제품이 가장 적당해 보이네요. 구입합니다.

* 8pcs/set 150mm Hex Shank Long Steel Magnetic Torx Security Electric Screwdriver Bit Set T8~T40 Hand Tool

- https://www.aliexpress.com/item/32948258029.html

* Specification

 - Brand new

 - Color : as picture shows

 - Material : S2 steel

 - Size : approx. 6.35 x 150mm

 - Quantity : 8pcs per set (T8:3.5mm, T15:4.5mm, T10:4.0mm, T20:5mm, T25:5.5mm, T27:6mm, T30:6mm, T40:6.4mm)

 - S2 Steel hard, good workmanship, high precision

 - Batch magnetic headband in the installation can easily suck screws

 - Wide range of applications, electric screwdriver, manual screwdrivers, drills, and other tools wind approved generic suitable for operate electronic device, perfect for electrician, mechanic and repair work

* Package included

 - 8 x Torx screwdriver bit set

* Note

 - Please allow 1-5mm errors due to manual measurement

 - Item color displayed in photos may be showing slightly different on your computer monitor since monitors are not calibrated same

잘 도착.

드라이버 끝에 홈이 파여 있는 것이 범용성이 좋아, 홈 파인 녀석을 주문 했습니다.

제품 가공은 무난해 보입니다. 쨍한 느낌은 없지만, 이 가격에 이 정도면 만족.

T8 부터 T40 까지 입니다.

세척이 제대로 되어 있지 않아, 기름과 가루가 뭍어 나네요.

마음 같아서는 물로 세척하고 싶으나, 코팅이 벗겨져 녹이 슬까봐 이 정도로 닦아 내고 끝.

이 믹서기에 맞는 별나사는 T15 였습니다.

4. 바닥 분해

바닥에 있는 4개의 별나사를 제거하니, 으어~~ 드디어 분리.

믹서기 이지만, 물로 씻으면 안된다 합니다. 분해를 해보니, 정말 이 주의 문구가 맞네요.

밑바닥을 들어 올리면, 모터와 연결된 선 두 가닥이 나옵니다. (흰색)

진동이 심한 블렌더라 그런지, 엄청 타이트하고 자연스럽게는 절대 빠지지 않게 채결되어 있습니다.

펜치를 이용하여 살짝 비틀면서 뽑으면 뽑힙니다.

앞 페널과 연결된 선들도 모두 제거하면 밑바닥 및 본체 보드가 제거 됩니다.

5. 프론트 페널

바닥을 분리 후, 메인보드격인 프론트 페널을 분리해서 점걱해 봅니다.

위에 있는 두 개의 나사.

저~쪼 아래에 보이는 나사, 양쪽 두 개를 풀면 프론트 페널이 자유로워 집니다.

손으로 앞에서 살짝 밀면 바로 떨어져 나옵니다.

짜잔~ 모두 분해 완료.

전면 페널 입니다.

자세히 보면 누수의 흔적이 보이는 군요. 이런.

다행히 누수는 났으나, 부품을 쇼트시킬 정도는 아니였나 봅니다.

저 빨간색 부분들이 누수 탐지 시트가 붙은건가? 라는 생각이 듭니다만 확인은 해보지 않았습니다.

누수 외에도 끈적한 것들도 뭍어 있습니다. 잘 닦아 줍니다.

포지션 미터 쪽에는 구리스가 너무 많이 발라져 있습니다. 요것도 적당히 청소해 줍니다.

손잡이에도 흥건한 구리스.

분해해서 적당량만 놔두고 닦아 줍니다.

조금 깔끔해진 모습.

포지션 미터의 재원을 위해, 위에서 찍어 봤습니다. 10K445ME.

분리했던 손잡이를 조립하고, 구동을 살펴 봅니다. 손잡이를 돌리면서 눌리는 스위치에도 문제 없어 보이네요.

테스터기로 찍어 봐도 이상이 없습니다. Front Panel 은 이상 없는 것으로 확인 완료.

전면 페널의 main chip 은 ABOV 의 MC81F4204DB 라는 chip 입니다. 한국산 이네요.

6. 전원부

밑판에 붙어 있던 전원부 입니다.

휴즈도 정상이고, 캐패시터 들도 모두 이상 없습니다.

전원부에 달려 있는 LNK364PG.

모든 부품을 확인 후, 조립은 분해의 역순.

전원 넣고 스위치 돌려 봤으나 감감 무소식... 한번 더 분해 하고 다시 조립. 개선 안됨... 뭐지?

7. 블레이드 파트

조립하다, 센서 하나를 발견.

아니 저건, 매우 "컵이 채결되어 있는지를 확인하는 인식 센서" 같다 라는 생각이 듭니다.

센서를 누르면서 스위치를 돌리니 문제없이 돌아가네요!

혹시, 분해하지 않았어도 되었던 거였어?

처음으로 컵을 올려 놓고 돌려 보니, 매우 힘겹게 돌다가 멈추다가 합니다.

판매자분이 말씀해 주신, 고장나기 직전의 상황이 연출이 되더군요.

모터를 힘겹게 하는 큰 저항이 있는 듯 보였습니다. 본체와 글라스 컵이 아닌, 중간 블레이드 부분을 분해합니다.

컵에 달려 있는 블레이드 부분을 분해해서 세척.

본체와 연결되는 부분의 나사를 풀어 봅니다.

수도꼭지 반대방향으로 돌리면 풀립니다.

베어링 부분이 완전 썩었네요.

커버를 벗기니 누적된 불순물로 세척의 의미가 없을 정도로 꽉 차 있습니다.

망치로 두둘겨서 블레이드만 제거.

씰링이 제대로 되어 있지 않았군요.

안쪽을 자세히 보면, 철 구조물이 애초에 휘어 있었다는 것을 알 수 있습니다. 이건 공장 조립상의 문제.

처음에는 문제 없었겠지만, 음식물이 들어가고 누적되는 과정 속에서 고속으로 힘을 받으니, 베어링들이 모두 나간 듯.

썩은 베어링을 제거하려고 시도 했으나 꼼짝도 안하네요.

다른 기종이지만, 어떤 분이 베어링을 갈어서 소음을 해결한 동영상이 하나 있었습니다.

S698-2RS 베어링으로 갈면 될 듯 합니다.

그렇지만, 전용 공구가 없으면 썩은 베어링들을 제거할 수 없습니다. 아예 블레이트 부품 통째로 갈기로 마음 먹습니다.

8. 블레이드 파트 구매

알리에서 찾으니, 아래 부품이 바로 검색되어 나옵니다. 저랑 비슷한 처지의 사람들이 이 부품을 많이 찾는 듯.

* Free Shipping Knife Unit Including Sealing Ring For Philips RI2095 RI2096 HR2093 HR2194 HR2195 HR2196 HR2095 HR2096

- https://www.aliexpress.com/item/32859494081.html

도착. 비싼 만큼 10일 만에 왔습니다.

중국이 생산지 이다 보니, 알리에서 왔지만 정품 느낌이 납니다.

깔끔하니 좋네요.

기존 달려있던 것과 비교해도 전혀 차이가 없습니다.

오히려 새로 구매한 부품이 더 정품같아 보입니다.

9. 조립

조립은 분해의 역순. 그리고 새로운 블레이드 파츠로 교체.

본체 표면도 잘 청소.

제품 부품들도 잘 청소.

드디어 완성체. 걸린 시간 3개월.

전원도 잘 들어옴.

구동 완벽히 OK. 최고 토크로 돌려도 전혀 문제 없고, 모터 타는 냄새 없음.

Update - 20201231

기존에 문제가 있던 블레이드 부품을 톱으로 썰어, 베어링 부분을 적출해 보았습니다.

완전 썩었어요. 음식물이 침식하고 굳어서 완전 꽉 막힌 모습.

원인은 블레이드 바깥쪽과 안쪽 사이의 실링 부분의 금속이 휘어 있었습니다.

아마도 블레이드를 꼽으면서 안쪽 금속을 건들어서 휜 듯 합니다. 이건 공장 조립시의 문제로 보이네요.

FIN

가지고 있던 방사능 측정기를 사용하고 있습니다. 지금까지의 관련 글은 다음과 같아요.

* Hardware | Safecast bGeigie Nano 를 조립해 보자 - 1

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigie-Nano-1

* Hardware | Safecast bGeigie Nano 를 조립해 보자 - 2

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigie-Nano-2

* Hardware | bGeigie Nano 의 battery 를 업그레이드 해보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-bGeigie-Nano-battery-upgrade

* Hardware | bGeigie Nano 를 이용하여 방사능을 측정해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-bGeigie-Nano-checking-radiation

* Hardware | Safecast bGeigi nano firmware upgrade

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigi-nano-firmware-upgrade

Mini USB B type 으로 충전 합니다만, 뚜껑을 까고 USB 에 연결하는 것이 귀찮아 무선충전 개조를 생각하게 됩니다.

1. 무선 충전 리시버

무선 충전용 리시버를 연결해 주면 될 것 같아, 집안에 굴러다니는 무선 충전용 리시버를 사용해 봅니다.

예전에 사부작 사부작 하려고 구매해 놨던 Charger Module 을 테스트 해 봅니다.

* dc 12V Wireless Charging Charger Module 5V 2A Power Supply Coil for DIY Cell Phone Transmitter Module + Receiver Module

- https://www.aliexpress.com/item/32717511392.html

Receiver Module 입니다.

한 set 인 Transmitter 와 Receiver 와는 사용이 가능하나, 요츰의 Qi 시리즈와는 컨트롤 통신의 싱크가 맞지 않아 사용이 불가 하더군요.

아래 처럼, 무선 충전기에 다른 기기를 충전하다 사용하면 5V 를 뽑아 줍니다.

다만, 선 무선 충전이 이루어 지지 않고 있는 상태에서 Receiver 를 올려 놓으면 전원이 널을 뜁니다.

이걸 사용하긴 힘들겠군요. 

일전에 Transistor Tester 를 무선 충전으로 개조했을 때, 사용했던 Charging Coil Receiver Module 을 또다시 구입합니다.

* Hardware | Transistor Tester 무선충전 upgrade

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Transistor-Tester-wireless-charging-upgrade

가격이 완벽히 동일하군요.

* DIY Qi Standard Wireless Charging Coil Receiver Module Circuit Board DIY Coil For Phone For Battery 5V 1A Fast Quick Charger

- https://www.aliexpress.com/item/32995630744.html

* Left & Right & UP & Down Mini USB male to Micro USB B feMale data charger cable adapter converter charger data cable 0.1M -1M

- https://www.aliexpress.com/item/4001170882838.html

USB 어뎁터 도착.

이처럼 Type B > Universal USB 로 변환 어뎁터 이지만, 중간을 잘라 전원의 +/- 선을 무선 충전 코일의 output 과 연결하려 했습니다.

꽂힐 USB Female 부분.

꽂아 봤습니다... 아... 튀어 나오네요.

언뜻 문제 없이 보이지만, 생각보다 많이 튀어나와, 펠리컨 케이스의 뚜껑이 닫히지 않습니다.

선을 밑으로 뺄 수 있도록 되어 있어, 구조적으로 완벽하지만, 뚜껑 문제로 단념.

3. 무선 Receiver Module 장착

USB 단자를 사용하지 못하지만, 본체 부분을 살펴 보면 CHG 5V/- 가 보입니다. 당연 Charging 5V +/- 겠네요.

무선 Receiver Module 에서 나오는 +/- 를 직접 연결하면 될 듯 합니다.

장착될 위치를 대략 맞춰 봅니다. 위치는 대략 이렇게 하면 간섭이 없을 듯.

PCB 부분은 코일 끝단을 구부려서 아크릴 밑 부분에 위치하게 합니다.

아크릴을 다시 본체에 장착하면 다음과 같은 모습이 됩니다. 선을 바깥 쪽으로 빼야 해서, 세번 째 작업에서 성공했습니다.

선을 아래 그림처러 빼고, 중간의 틈새를 이용하여 올리면 됩니다.

끝단을 아래처럼 납땜하면 작업이 완료 됩니다.

4. 테스트

훗, 한방에 잘 되네요. USB 단자를 이용하지 않더라도 충전이 잘 됩니다.

다만, 고주파음이 좀 들리는 것이 흠.

그리고 가장 큰 문제는, 케이스를 씌우고 충전하면 충전 되지 않습니다.

그 이유로는, 케이스를 씌우면서 충전 기기의 Transmitter 와의 거리가 1cm 이상 벌어져, 전자기가 도달하지 못하는 문제가 있습니다.

좀더 강력한 Transmitter 를 사용하지 않는다면, 불가능 할 듯. 나중에 적당한 Transmitter 를 찾아 봐야겠습니다.

당분간는 예전처럼 그냥 USB 를 사용할 수 밖에.... ㅠㅠ

무선 충전 Receiver Module 이 연결되어 있더라도, USB 를 충전도 문제가 없었습니다.

FIN