초코볼의 inside Tech

1. 면도기

보통 면도날을 사면, 면도 손잡이와 세트로 판매하는데, 핸들은 쌓여만 가다가 결국 버리게 되는 아쉬움이 있었습니다.

특히, 특별세일로 판매되는 것들은, 모두 이 손잡이 세트가 대부분이었어요.

물론 날만 파는 경우도 있으나, 아이러니하게도 핸들 세트가 더 싸다는...

또한 면도날 세트에 들어가 있는 핸들은 어찌나 디자인적으로 못생겼는지.

고급형을 지향한다는 손잡이도 다음과 같은 상황입니다.

2. Ockham Razor

용서하기 힘든 낭비적인 제품 생산과 견디기 힘든 디자인으로 괘롭던 와중에 아래 물건을 발견하게 됩니다.

2015년에 Kickstarter 를 통해 펀딩 받은 Ockham Razor 라는 제품입니다.

* The Ockham Razor - a minimalist, modern razor.

- https://www.kickstarter.com/projects/robhallifax/the-ockham-razor-a-simple-beautiful-razor/description

날만 교체하면 본체를 계속 재활용 하는 컨셉.

금속으로 핸들을 만들어 묵직한 무게감이, 그 존재를 부각시켜주는 재품!

비교적 저렴한 은색과, 동을 이용한 디자인. 금색 디자인도 있었는데, 금방 소진되었습니다.

.

3. 고장

2019년 초에 고장이 났습니다. 날을 잡아주고 피부에 밀착시켜 주는 부분이 부러졌네요.

끝 부분은 플라스틱 재질로 인하여, 내구성이 그리 좋지 않네요. 금속으로 만들었으면 좋았을 것을.

다만 구조적인 복잡함으로 단가가 많이 올라가겠죠.

저 부분을 엄지로 밀면 날이 분리되는 구조이나, 일단 걸리는 부분 중간이 어디론가 사라졌습니다.

4. 수리 진행

혹시, 수리를 할 수 있을까 하고 제품 홈피를 찾아 봅니다.

* Razor repair

- https://www.ockhamrazorcompany.com/shop/razor-repair

저와 비슷한 사람들이 있었나 보군요. 10 EURO 받고 수리를 해주고 있었습니다!

국제 배송비 포함하여 14 EURO 지불 합니다.

보낼 주소가 나와있지 않아서, 제작 회사에 문의하니 알려 주네요.

5. 국제 우편

국제 배송이니 포장을 잘 해 놓습니다.

우체국 가서 물어보니, 보통으로 보내면 연말연시 + COVID-19 로 인하여 한달 이상 걸리고, 배송 추적이 되지 않는다 하더군요.

배송 추적 되는 택배를 요청하니, 3만 4천원 !!!!!!!!!!!!!!!

설마 하며, 두 번 더 물어 봤습니다.

제품가 30 EURO 를 뛰어 넘는 국제 배송이라니... 믿기지가 않았지만, 우체국 창구에서는 당연하다는 듯이 말씀 하시네요.

이미 repair order 는 내 버렸고, 배송을 잘 시켜야 하고, 창구에서 더 오래 머무르기에는 뒤에 줄 서있는 사람들이 많아서 결제했습니다.

누가, 이 금액이 일반적인지 알려주시면 좋겠어요. 다른 옵션이나 방법은 없는 것일까요?

6. 수리 및 영국발 배송

딱 2주일만에 도착 했습니다. 물건 잘 받았다고 답장 왔습니다.

받자 마자 수리해서 발송했다는 메일이 뜹니다. 영국에서 오는 배송료는 4 EURO 라고 하네요.

웃긴건 영국에서 4 EURO 국제 배송이 한국 집에 도착하는 시간은 20일 정도 걸렸습니다.

6일 차이가 3만원의 가치를 가지는 것일 까요? 너무 궁금합니다. 이 가격의 합리성이.

International Standard 배송이라고 되어 있습니다. 영국 답게 Royal Mail 이네요. :-)

Invoice 는 아래와 같습니다.

7. 수리 완료

포장지는 2015년과 동일하군요.

상처입지 않게 잘 왔습니다. 면도날을 하나 넣어 줬네요. 감사합니다.

1년여 만에 다시 핸들에 끼워서 사용할 수 있게 되었네요.

우여곡절은 있었지만, 사용 자체의 만족감은 높습니다. 디자인도 SIMPLE 해서 시각적인 충족감도 무시 못합니다.

영국에서 온 질레트 마하3 와 한국에서 날만 구입한 질레트 마하3 의 비교.

마하3 의 특징인 블레이드가 세 장인 것은 같습니다.

원래는 아래 처럼 중간에 튀어 나온 부분이 있어야, 얼굴 굴곡에 맞춰 날을 받쳐 줍니다.

뒷면은 날이 고정되게 홈이 파져 있구요.

엄지로 둥그런 부분을 밀면 날이 분리되는 구조 입니다.

중간 돌기의 동작 방법은 아래 동영상에서 확인할 수 있습니다.

FIN

잊지 않겠다 국제 택배 비용.

1. 시작

요즘 고치는 것에 맛들어 있던 중, 덜컥 고장난 믹서기 구입. 1만원.

업무 중, 짬을 내어 급하게 가지러 갔다 왔습니다.

무게도 나가고 크기가 있어, 전용 박스가 아니면 포장을 잘 할 수 가 없는 제품.

그래도 판매자님이 정성스럽게 싸 주셨습니다.

요즘은 보기 힘든 광목을 이용하여, 분리되기 쉬운 컵까지 함께 꽉 매어 주셨네요.

믹서기의 정식 명칭은, HR219 입니다. 800W 짜리네요.

2. 상태 확인

전원을 넣어 보니 아무 반응이 없네요. 일단 분해를 시작합니다.

밑바닥부터 나사를 풀려고 하니, 별나사군요. 역시 나사 제조의 명가 Philips.

보관을 고려하여 별나사는 짧은 것을 구매하는 것이 좋겠죠.

짧으면 어뎁터를 끼워야 하니, 어뎁터의 치수를 확인해 봅니다.

어뎁터 두께가 두꺼워 나사 구멍으로 들어갈 수가 없네요. 할 수 없이 긴 것을 구입해야 합니다.

깊이가 13Cm 를 넘기니, 15Cm 용을 구입하면 될 듯.

3. 분해용 별나사

아래 제품이 가장 적당해 보이네요. 구입합니다.

* 8pcs/set 150mm Hex Shank Long Steel Magnetic Torx Security Electric Screwdriver Bit Set T8~T40 Hand Tool

- https://www.aliexpress.com/item/32948258029.html

* Specification

 - Brand new

 - Color : as picture shows

 - Material : S2 steel

 - Size : approx. 6.35 x 150mm

 - Quantity : 8pcs per set (T8:3.5mm, T15:4.5mm, T10:4.0mm, T20:5mm, T25:5.5mm, T27:6mm, T30:6mm, T40:6.4mm)

 - S2 Steel hard, good workmanship, high precision

 - Batch magnetic headband in the installation can easily suck screws

 - Wide range of applications, electric screwdriver, manual screwdrivers, drills, and other tools wind approved generic suitable for operate electronic device, perfect for electrician, mechanic and repair work

* Package included

 - 8 x Torx screwdriver bit set

* Note

 - Please allow 1-5mm errors due to manual measurement

 - Item color displayed in photos may be showing slightly different on your computer monitor since monitors are not calibrated same

잘 도착.

드라이버 끝에 홈이 파여 있는 것이 범용성이 좋아, 홈 파인 녀석을 주문 했습니다.

제품 가공은 무난해 보입니다. 쨍한 느낌은 없지만, 이 가격에 이 정도면 만족.

T8 부터 T40 까지 입니다.

세척이 제대로 되어 있지 않아, 기름과 가루가 뭍어 나네요.

마음 같아서는 물로 세척하고 싶으나, 코팅이 벗겨져 녹이 슬까봐 이 정도로 닦아 내고 끝.

이 믹서기에 맞는 별나사는 T15 였습니다.

4. 바닥 분해

바닥에 있는 4개의 별나사를 제거하니, 으어~~ 드디어 분리.

믹서기 이지만, 물로 씻으면 안된다 합니다. 분해를 해보니, 정말 이 주의 문구가 맞네요.

밑바닥을 들어 올리면, 모터와 연결된 선 두 가닥이 나옵니다. (흰색)

진동이 심한 블렌더라 그런지, 엄청 타이트하고 자연스럽게는 절대 빠지지 않게 채결되어 있습니다.

펜치를 이용하여 살짝 비틀면서 뽑으면 뽑힙니다.

앞 페널과 연결된 선들도 모두 제거하면 밑바닥 및 본체 보드가 제거 됩니다.

5. 프론트 페널

바닥을 분리 후, 메인보드격인 프론트 페널을 분리해서 점걱해 봅니다.

위에 있는 두 개의 나사.

저~쪼 아래에 보이는 나사, 양쪽 두 개를 풀면 프론트 페널이 자유로워 집니다.

손으로 앞에서 살짝 밀면 바로 떨어져 나옵니다.

짜잔~ 모두 분해 완료.

전면 페널 입니다.

자세히 보면 누수의 흔적이 보이는 군요. 이런.

다행히 누수는 났으나, 부품을 쇼트시킬 정도는 아니였나 봅니다.

저 빨간색 부분들이 누수 탐지 시트가 붙은건가? 라는 생각이 듭니다만 확인은 해보지 않았습니다.

누수 외에도 끈적한 것들도 뭍어 있습니다. 잘 닦아 줍니다.

포지션 미터 쪽에는 구리스가 너무 많이 발라져 있습니다. 요것도 적당히 청소해 줍니다.

손잡이에도 흥건한 구리스.

분해해서 적당량만 놔두고 닦아 줍니다.

조금 깔끔해진 모습.

포지션 미터의 재원을 위해, 위에서 찍어 봤습니다. 10K445ME.

분리했던 손잡이를 조립하고, 구동을 살펴 봅니다. 손잡이를 돌리면서 눌리는 스위치에도 문제 없어 보이네요.

테스터기로 찍어 봐도 이상이 없습니다. Front Panel 은 이상 없는 것으로 확인 완료.

전면 페널의 main chip 은 ABOV 의 MC81F4204DB 라는 chip 입니다. 한국산 이네요.

6. 전원부

밑판에 붙어 있던 전원부 입니다.

휴즈도 정상이고, 캐패시터 들도 모두 이상 없습니다.

전원부에 달려 있는 LNK364PG.

모든 부품을 확인 후, 조립은 분해의 역순.

전원 넣고 스위치 돌려 봤으나 감감 무소식... 한번 더 분해 하고 다시 조립. 개선 안됨... 뭐지?

7. 블레이드 파트

조립하다, 센서 하나를 발견.

아니 저건, 매우 "컵이 채결되어 있는지를 확인하는 인식 센서" 같다 라는 생각이 듭니다.

센서를 누르면서 스위치를 돌리니 문제없이 돌아가네요!

혹시, 분해하지 않았어도 되었던 거였어?

처음으로 컵을 올려 놓고 돌려 보니, 매우 힘겹게 돌다가 멈추다가 합니다.

판매자분이 말씀해 주신, 고장나기 직전의 상황이 연출이 되더군요.

모터를 힘겹게 하는 큰 저항이 있는 듯 보였습니다. 본체와 글라스 컵이 아닌, 중간 블레이드 부분을 분해합니다.

컵에 달려 있는 블레이드 부분을 분해해서 세척.

본체와 연결되는 부분의 나사를 풀어 봅니다.

수도꼭지 반대방향으로 돌리면 풀립니다.

베어링 부분이 완전 썩었네요.

커버를 벗기니 누적된 불순물로 세척의 의미가 없을 정도로 꽉 차 있습니다.

망치로 두둘겨서 블레이드만 제거.

씰링이 제대로 되어 있지 않았군요.

안쪽을 자세히 보면, 철 구조물이 애초에 휘어 있었다는 것을 알 수 있습니다. 이건 공장 조립상의 문제.

처음에는 문제 없었겠지만, 음식물이 들어가고 누적되는 과정 속에서 고속으로 힘을 받으니, 베어링들이 모두 나간 듯.

썩은 베어링을 제거하려고 시도 했으나 꼼짝도 안하네요.

다른 기종이지만, 어떤 분이 베어링을 갈어서 소음을 해결한 동영상이 하나 있었습니다.

S698-2RS 베어링으로 갈면 될 듯 합니다.

그렇지만, 전용 공구가 없으면 썩은 베어링들을 제거할 수 없습니다. 아예 블레이트 부품 통째로 갈기로 마음 먹습니다.

8. 블레이드 파트 구매

알리에서 찾으니, 아래 부품이 바로 검색되어 나옵니다. 저랑 비슷한 처지의 사람들이 이 부품을 많이 찾는 듯.

* Free Shipping Knife Unit Including Sealing Ring For Philips RI2095 RI2096 HR2093 HR2194 HR2195 HR2196 HR2095 HR2096

- https://www.aliexpress.com/item/32859494081.html

도착. 비싼 만큼 10일 만에 왔습니다.

중국이 생산지 이다 보니, 알리에서 왔지만 정품 느낌이 납니다.

깔끔하니 좋네요.

기존 달려있던 것과 비교해도 전혀 차이가 없습니다.

오히려 새로 구매한 부품이 더 정품같아 보입니다.

9. 조립

조립은 분해의 역순. 그리고 새로운 블레이드 파츠로 교체.

본체 표면도 잘 청소.

제품 부품들도 잘 청소.

드디어 완성체. 걸린 시간 3개월.

전원도 잘 들어옴.

구동 완벽히 OK. 최고 토크로 돌려도 전혀 문제 없고, 모터 타는 냄새 없음.

Update - 20201231

기존에 문제가 있던 블레이드 부품을 톱으로 썰어, 베어링 부분을 적출해 보았습니다.

완전 썩었어요. 음식물이 침식하고 굳어서 완전 꽉 막힌 모습.

원인은 블레이드 바깥쪽과 안쪽 사이의 실링 부분의 금속이 휘어 있었습니다.

아마도 블레이드를 꼽으면서 안쪽 금속을 건들어서 휜 듯 합니다. 이건 공장 조립시의 문제로 보이네요.

FIN

후지제록스 DocuPrint CP116w 를 잘 쓰고 있었습니다.

리필토너도 저렴하고, 리필 칩도 쉽게 구할 수 있었거든요. 레이저 프린터인 만큼 최고의 가성비를 보여 줬었습니다.

토너 리필에 대해서는 아래 글들을 참조.

* Hardware | Fuji Xerox 의 CP116w 토너 교환기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Fuji-Xerox-CP116w-toner-replacement

* Hardware | 재생토너 chip 교환기 - 1

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-refill-toner-chip-replacement-1

* Hardware | 재생토너 chip 교환기 - 2

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-refill-toner-chip-replacement-2

글을 세 개나 올렸었네요. 그 만큼 이 프린터를 사랑하고 있었습니다.

1. 에러

어느 시점을 시작으로 자주 느낌표시가 떴습니다.

보통 092-651 에러라고 하는데, 주로 뒷면에 있는 CTD (Color Toner Density) 센서를 닦아주면 된다고 했습니다.

메뉴얼 대로 뒷판을 열고 닦아주니 다시 돌아가더군요.

다만, 문제는 딱 한 번만 해결 되었고, 두 번째부터는 해결되지 않았습니다.

이후, 절대 되돌아 오지 않았습니다. 여기서부터 긴 여정의 시작입니다.

2. 서비스 메뉴얼

수리 과정 중에서 알게된 것이지만, 일반 사용자에게 공개된 메뉴얼 외에,

수리 기사들이 사용하는 "서비스 메뉴얼" 이 따로 있다는 것을 알게 되었습니다.

* 일반 메뉴얼

- docuprint_cp116_w.pdf

* 서비스 메뉴얼

WC6015_Service_Manual.zip.001

WC6015_Service_Manual.zip.002

WC6015_Service_Manual.zip.003

WC6015_Service_Manual.zip.004

일반 메뉴얼로는 도저히 알 수 없는 내용들이 서비스 메뉴얼에는 자세하게 나와 있어,

이 후 내용은 서비스 메뉴얼을 기반으로 도전한 내용들 입니다.

3. 꼬질대로 헤드 클리닝

노란색 꼬질대가 토너 삽입부인 옆면에 있습니다.

꺼내서 각 토너의 헤드를 크리닝 해 봅니다.

전혀 효과가 없군요. 실패.

4. 벨트 클리닝

인쇄되는 과정을 보면, 토너를 실어 나르는 벨트가 있고, 고열의 롤러를 통해서 인쇄되는 과정이 포인트 입니다.

그 과정 중에서 아래 그림의 8번 항목처럼, Cleaning 이라는 부분이 있습니다.

고열의 드럼을 통해서 인쇄되지만, 여분의 토너 가루 + 먼지들은, 벨트를 청소해 주는 "Cleaning Blade" 에 모인다고 하네요.

뒷 뚜껑을 열면 투명한 책받침 같은 것이 열전사 드럼 윗쪽에 붙어서 먼지 들을 걸러내 주고 있었습니다.

살짝만 봐도 먼지가 엄청 쌓여 있군요. 핀셋과 진공 청소기를 이용해서 깨끗하게 먼지를 제거합니다.

전혀 효과가 없군요. 실패.

5. 공장 초기화

기계는 모름지기 공장 초기화. 시도해 봅니다.

메뉴얼 문구대로, 뒷 커버를 연 상태로 전면의 Start / Stop 버튼을 누르면서 전원 ON. 그리고 뒷 뚜껑을 닫으면 공장 초기화가 됩니다.

이 글의 스크롤 바가 아직 한참 남은 것이 상황을 말해 주듯, 전혀 효과가 없군요.

실패.

6. 토너칩 교환

쓰고 있던 토너칩이 아직 쌩쌩하지만, 혹시나 해서 교체해 봅니다.

지금까지 구입했던 토너칩 중에서 가장 괜찮은 제품, 아껴 두었던 마무리가 깔끔한 칩을 꺼냈습니다.

토너를 벨트와 고열 드럼으로 보내주기 위해서, 맨 처음 토너 통에서 이루어지는 작업이네요.

문서의 여러 군데에서 Toner Motor 와 연관된 부분들이 언급되어 있습니다.

Toner Motor 는 두 개가 있으며, 기어박스를 통하여 돌아가는 방향에 따라 토너 통을 선택하여 벨트로 보내 줍니다.

두 개의 모터만으로 4개의 토너 통을 컨트롤 하고 있습니다.

이 모터를 제어하는 부분은 MCU Board 의 P/J20 핀에서 제어하고 있었습니다.

아래는 나중에 분해한 후의 사진이지만, P/J20 커넥터 부분입니다.

Toner Motor 는 4개의 신호로 움직이는 Step Motor 이고, 강제적으로 이걸 돌려 주면,

토너 피딩이 끊어진 통에 토너가루를 밀어 넣어주지 않을까 하여 직접 제어해 보기로 합니다.

이 Step Motor 를 arduino 와 연동하여 강제적으로 돌려주기 위해, A4988 / DRV8825 센서를 구입 합니다.

* 3D Printer Parts A4988 DRV8825 Stepper Motor Driver With Heat sink For SKR V1.3 1.4 GTR V1.0 RAMPS 1.4 1.6 MKS GEN V1.4 board

- https://www.aliexpress.com/item/32965199683.html

시도해 보고 싶었지만, 다른 방법으로 성공해버려 직접 적용해 보지 않았습니다.

다른 기회에 구동 테스트는 해보는 것으로...

숨어있는 나사 두 개가 보입니다.

드라이버로 제거해 줍니다.

나머지 하나도 제거해 주구요.

나사를 제거 후, 옆에 있는 틈 사이로 헤라를 넣고 살찍 비틀어 주면, 두두둑 하면서 앞면 전체가 분리됩니다. 

요런 모양으로 됩니다. 앞면만 살짝 노출 되었을 뿐 전혀 구조가 보이지 않네요.

윗면의 투명 커버도 혹시 모르니 분리해 줍니다. 연질의 플라스틱이니 살짝 휘어주면 분리가 됩니다.

그런 후, 윗 뚜껑을 분리해 줍니다. 뚝뚝뚝 하면서 잘 분리 됩니다. 인디케이터와 연결된 flexible cable 에 주의 합니다.

토너쪽 커버를 분리하기 위해서는 뒷면이 먼저 분리되어야 합니다. (사진 밑부분)

후면의 나사를 풀어줍니다.

뒷판이 헐거워 지면, 헤라를 아래처럼 넣어서 이격시켜 줍니다. 보여주기 위한 사진을 따로 찍어서 토너가 제거된 사진이네요.

그러면, 토너쪽 커버를 제거할 수 있습니다.

분리할 필요는 없지만, 토너 반대쪽 커버도 분리해 봅니다. 이 쪽은 나사 채결이 없어서 쉽게 분리 가능합니다.

상판과 연결된 검은색 flexible cable 을 조심합니다. (아래 사진에서 왼쪽 위)

ARM 칩과 WiFi 모듈이 보입니다. 메모리도 있네요. 이뻐서 한컷 찍어서 남겨 봅니다.

상판을 분리한 후, 토너쪽 사진 입니다.

아래 사진 가운데에 보이는 굵은 흰색 선이 메인 전원 입니다. 소켓에서 뽑아 줍니다.

그러면, 토너 쪽 커버를 완전히 분리할 수 있습니다.

앞면의 케이블 정리 고정부분을 잘 풀면, 아래 사진처럼 안전하게 바닥에 놓아 둘 수 있습니다.

10. 청소

재생 토너의 큰 입자들로 인하여, 인입 부분이 막혀있는 것이 아닌가 해서 토너통과 연결된 부분을 청소해 보기로 합니다.

청소기에 비닐을 씌운 다음, 버릴 양말을 덧씌운 후, 빨대를 꽂았습니다. 저 빨대로만 빨아들일 수 있게 만든거죠.

페토너 구멍이든, 토너 피딩 구멍이든 깊숙이 넣어서 청소기를 돌려 줍니다.

피딩 부분은 커버도 쉽게 벗길 수 있습니다.

벗길 수 있는 한, 모두 벗겨서 청소해 줍니다.

그런 다음, 탈탈 털어주면 더 뭔가가 많이 쏟아집니다. 입자가 굵은 것들도 있는걸 보면, 막혀 있던 것들일 수도 있겠네요.

하지만, 이 방법으로도 해결되지 않았습니다.

실패.

11. 빨래 찝게

구입한 Step Motor 컨트롤러가 중국으로부터 도착할 때 까지, 시도해 볼만한 방법들을 계속 생각했습니다.

그러다, 고장나기 직전에 검은 색이 잘 나오지 않았다는 것을 기억해 냅니다.

부팅하면서 잠깐 피딩 롤러가 돌아가는 시점에 검은색 토너를 수동으로 넣어주면 어떨까 했습니다.

토너통을 빼고, 토너칩만 센서에 부착 시키면, 프린터는 토너통이 장착되어 있다고 속을 것이고, 그 공간에서 작업하면 될 것 같았습니다.

이렇게 하면, Toner Motor 를 Step Motor 컨트롤로 + arduino 을 이용하여 강제로 돌려주지 않아도,

롤러 안에서 끊어진 토너의 흐름을 다시 만들어 줄 수 있을 것 같았습니다.

공판장에서 1,400 원 하는 "썬 왕 빨래집게" 구매.

사진처럼 재생토너 뚜껑만 분리하여, 토너칩 센서에 토너칩을 부착시켜 줍니다.

네 가지 모두 장착하여 인식 성공.

프린터가 부팅하면서 잠깐 돌아가는 롤러에 강제로 검정 토너를 흘려 줍니다.

음?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

뭔가 반응이 다릅니다!!!

딸깍 하면서 느낌표가 떠야 할 시점에 느낌표는 뜨지 않고 Toner Motor 가 마구마구 돌기 시작했습니다!!!!!!!!!!

필시 이것은, 정상으로 되돌아온 신호!

바로 토너를 제대로 장착하고 다시 재부팅.

오오오오!!!!!!!!!!!!! 아래 동영상처럼 Toner Motor 가 돌면서 모든 토너통으로 부터 토너를 빨아들이기 시작 했습니다.

아~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! 성공.

바로 테스트 프린트를 마구마구 찍어 봅니다. 새로 샀을 때 처럼 선명함과 진함이 되돌아 왔습니다.

토너통을 하도 꼈다 뺐다 했더니만, 파란색 기어에 부서질 듯한 소리가 났습니다.

파란색 토너 입구의 쿠션이 말려 들어가 있더군요. 크게 문제될 것이 없을 듯 하여 그냥 제거 했습니다.

조립은 분해의 역순. 이로써 수리가 성공으로 끝났습니다.

FIN

수리 성공기를 마치며, 아래와 같이 정리합니다.

1. 벨트 클리닝 블레이드에 쌓인 먼지는 청소해 주자

2. 폐토너는 생각나면 버려주자

3. 토너통 기어가 잘 돌아가는지 가끔 확인해 주자

4. CTD 센서 부분은 가끔 청소해 주는데, 효과는 별로 없다

5. 어찌 되었든, 토너가 끊기지 않게 하자

6. 만일 끊겼을 경우는 빨래 집게를 이용하여 수리하자

1. Arduino Nano 고장내기

Arduino 를 가지고 놀다 보면, 전원 +/- 극성을 바꿔서 input 으로 넣거나 하면서 부품을 태워 먹을 수 있습니다.

저는 이런 식으로 해서 arduino nano 두 개를 고장냈네요.

한 번은, DIY 한 Arduino 2560 에 bootloader 를 입히면서,

또 한 번은 CO2 센서 동작 확인하면서 GND 입력에 전원을 잘 못 인가하면서.

두 가지 모두, 회로적으로 전원 +/- 를 쇼트 시키면서 발생했습니다.

Arduino nano 에서 매캐한 연기가 피어오르며, diode 가 타버렸습니다.

아래 사진에서 USB 쪽 diode 가 부풀어 올랐고, 갈라진 모습을 보여줍니다. 저기서 연기가 피어 오릅니다.

냄새가 맹독류라 그런지 (아마도 발암 물질) 집에서 태우면 냄새가 꽤 오래 남습니다. ㅠㅠ

다행인 것은 회로가 short 되면, 그 역전류를 diode 가 받으면서 타 주었기 때문에, 다른 부품의 손상을 방지 할 수 있었습니다.

2. 교환 diode 찾기

제가 가지고 있는 arduino nano 는 Chinese fake 제품이어서 그런지, S4 라고 적혀 있어 사양이 조금 다를 수 있습니다만,

Original arduino nano 에 들어가는, 전원쪽 diode 는 다음 부품입니다.

MBR0520-TP

- MBR0520LT1-D.PDF

사양서를 보면, 20V / 0.5A Schottky Doide 임을 알 수 있습니다.

이왕 이렇게 되었으니, 오리지널 제품과 동일한 diode 를 넣어 주면 더 좋을 듯 합니다.

AliExpress 에서 검색하니 팔고 있어서 주문합니다.

* 100pcs SMD diode 0805 SOD-123 1N5819 1N4007 1N4148 MBR0520 MBR0530 MBR0540 B2 B3 S4 T4 SOD-323 1206 1N4148WS 1N5819WS B5819WS
    - https://www.aliexpress.com/item/4000331408283.html

도착샷은 예의.

Diode 마킹이 B2 = MBR0502 가 아니라, SD 라고 되어 있네요.

또 이상한거 보낸거 아냐? 라고 생각해서 찾아 봤습니다.

MBR0520

- MBR0520.pdf

제조회사마다 마킹이 다르게 나왔을 수 있네요. 이번에 구입한 회사는 마킹을 B2 대신에 SD 를 사용한 것 같습니다.

물건 도착은 나중 일이고, 일단 기존 가지고 있던 diode 를 이용하여 수리해 보기로 합니다.

3. 적당한 다른 대체 diode 찾기

가지고 있던 arduino nano 두 개나 태워먹어 버리자, aliexpress 에서 부품 오기만을 기다릴 수가 없었습니다.

지금까지 이 취미 하면서 구입하여 보유해 놨던 diode 들 중에 적당한 놈을 찾아 봅니다.

* 7 kinds*10pcs=70pcs/lot SMD diode package / M1 (1N4001) / M4 (1N4004) / M7 (1N4007)/ SS14 US1M RS1M SS34 KIT

- https://www.aliexpress.com/item/32774058057.html

M1 부품 소비가 많아, 일전에 동일한 업자에게 또 한번 구입하였습니다.

M1 (1N4001) / M4 (1N4004) / M7 (1N4007)

M1 (1N4001) 이 50V / 1A 로, 그나마 MBR0520-TP 의 20V / 0.5A 와 비슷하네요.

SS14

허용 전압과 전류가 너무 낮아서 안되겠군요.

SS34

전압은 40V 으로 M1 보다는 낫지만, 허용 전류가 너무 높습니다.

US1M

말도 안되게 높은 전압때문에 패스.

RS1M

진심 1000V ?!!!!

결과적으로 spec. 비교 결과, M1 (1N4001) 이 가장 적당한 diode 되겠습니다.

다만, 주의할 점은, 20V / 0.5A 이었던 허용 전류/전압이, 그 두배 이상인 50V / 1A 가 되었으므로,

앞으로 short 시에는 diode 는 멀쩡하지만, 다른 중요한 부품들을 태워 먹을 수 있는 가능성이 생겨버렸습니다.

MBR0520-TP 가 도착하면, 그 때 또 바꿔 줘야겠네요.

4. 원래 제품으로 수리

MBR0520 (SD) 가 도착 했으니, 나머지 arduino nano 하나도 수리해 봅니다.

수리라고 해 봤자, 고장난 부품 때어 낸 자리에 새 부품 납땜 하는 것이지만요.

애정을 담아 납을 듬뿍 발라 줬습니다.

Diode 가 작아서 충분히 인두 팁을 기판에 접근 시킬 수 있고, pin point 로 납을 먹일 수 있어 flux 없이도 쉽게 했습니다.

임시로 M1 (1N4001) 을 사용하여 수리한 것도 MBR0520 로 바꿔 줘야 하나, 귀찮아서 그냥 사용 할람니다.

두 개 모두 Sketch 도 업로드 되고, 동작도 잘 됩니다.

이상 arduino nano 다이오드 수리기 였습니다.

현재 집에서 사용하는 PC 는, 2015년에 구입한 Intel NUC5i5RYK 입니다.

데스크탑 처럼 큰 PC 가 아니라, 손바닥 만 한 컴퓨터죠. 그래도 RAM 은 16GB 꽉꽉 채워 놨습니다.

nuc-kit-nuc5i5ryk-brief.pdf

잘 쓰던 중, 음료수 등이 살짝 유입되어서 그런지, 전원 버튼이 눌리지 않고 켜지지 않는 현상이.

처음에는 열관리 부실로, CPU 나 보드 자체가 고장난 것으로 생각 했으나,

전원 버튼을 한참을 문질문질 하고 있으면, 커지는 것을 알고, 전원 버튼 쪽의 문제로 확신 했습니다.

원인을 알면 대처는 단순해 질 수 있습니다.

이번 기회에 PCB 세척용 IPA 도 구입하고, 토출기도 구입했으니, 유지보수 작업에 들어가 보기로 합니다.

* Hardware | PCB 세척용 IPA 와 토출기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-IPA-Isoprophyl-dispenser

1. 외관

외관은 심플 합니다. 윗쪽 덮개가 플라스틱으로 되어 있는지라, 긁히는게 싫어서 아직 실을 제거하지 않았네요.

2.5 inch 드라이브를 추가 장착할 수 있는 모델은 높이가 더 높습니다만, M.2 SSD 만 장착되는 납작한 녀석으로 구입했었죠.

앞면에는 USB 3.0 port 와 스피커/헤드셋 단자가 위치하고 있습니다.

옆면에는 공기 흡입구와 도난방지 기구를 걸 수 있는 구멍이 뚤려 있습니다.

뒷면 위쪽은 열 배출구 이고, 나머지는 표기된 인터페이스들 입니다. 특이하게 HDMI mini port 도 있습니다.

밑면 입니다.

2. 본체 분해

분해의 시작은, 윗 사진에서 보이는 네 귀퉁에 자리잡고 있는 발 안쪽의 나사를 돌려주면 됩니다.

이 제품이 마음에 드는 부분 중, 나사를 풀어도 어디 도망가지 않게 고정되어 있도록 처리된 것이 좋습니다. 배려가 느껴져요.

밑판을 따면, SSD 부분은 써멀 패드가 장착되어 있어, 열 처리에 신경을 쓴 부분도 보입니다.

메모리는 다다익선. 그 당시로는 투자좀 한, 풀 bank 입니다. 보드에 군더더기가 없습니다.

SSD 를 들어 내면, 그 밑에 숨어있는 나사가 있습니다.

대칭되는 반대편 나사도 제거하면 보드를 케이스에서 들어 낼 수 있습니다.

보드를 들어 내기 전에 wireless connector 에 연결된 안테나 선들을 뽑아 줍니다.

전면 USB port 의 힌지가 케이스에 물려 있으니, 뒷쪽부터 들어올리면 쉽게 분리가 가능합니다.

케이스는 통 알루미늄으로 되어 있고, 무선랜과 bluetooth 안테나가 둘러쳐져 있습니다.

케이스에도 생산 및 검수일이 마킹되어 있습니다.

3. heat sink / 쿨러 분해

보드 윗면은 쿨러와 heat sink 로 덮혀 있습니다.

쿨러를 고정하는 나사 두 개를 빼면, heat sink 고정용 나사 세 개가 보입니다. (왼쪽 가운데 구멍 뚤린 부분까지 포함)

쿨러를 제거하면, CPU 와 South Bridge (CPU die 에 같이 올려져 있슴) 를 확인할 수 있습니다.

써멀 구리스는 경화가 되어 있어서, 모두 제거하고 새롭게 발라 줬습니다.

CPU 는 메인보드에 땜이 되어 있어서, 교체할 수 없는 형식입니다.

보통 이런 형식의 BGA 방식은, 보드와 붙어 있는 납볼 들에서 크랙이 생겨 고장나기 쉽다는 단점이 있습니다.

Intel NUC 는 냉납 등의 문제를 방지하기 위해, 보드와 CPU 사이에 몰드 처리를 해 놨습니다.

이렇게 해 놓으면 열에 의한 휨이나, 납볼 크랙을 예방할 수 있을 것 같네요. 잘 만들었다는 생각이 듭니다.
이전 Intel 회장의 삽질만 아니면, 정말 외계인 고문에 탁월한 회사.

이미 많은 외계인 기술자들이 회사를 떠나버려, 예전만큼은 기대 할 수 없습니다만, 이런 제품을 꾸준히 출시해 줬으면 하는 바램입니다.

모두 분리 후, 메일 보드는 IPA 를 가지고 구석구석 칫솔로 닦아 줬습니다.

4. 팬 청소

뜯은 김에 팬 청소도 같이 작업했습니다.

팬을 분해하기 위해서는, 먼저 사진 왼쪽 밑에 있는 나사를 풀고...

걸쇄 세 개를 띄우면, 쉽게 분리가 가능 합니다.

메인 보드의 스위치 부품에도 뿌려준 접점 부활제 재등장.

팬에 쌓인 먼저를 깨끗하게 털어주고, 회전축에 접점부활제를 뿌려 줬습니다.

마찰을 줄여주는 구리스가 발라져 있는 회전축에, 이 접점부활제를 뿌려주는 것이 맞는 방법인지는 자신이 없네요.

뭐라도 해야 할 듯 하여 뿌려 줬습니다.