초코볼의 inside Tech

지금까지 사용해 본, 화면 미러링 기기는 아래 두 개가 됩니다.

* Hardware | SK 스마트미러링 사용해 보기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-SK-smart-mirroring

* Hardware | Mirastick C2 화면 미러링 사용기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Mirastick-C2

오늘은 ROKU 라는 기기를 사용한 기록을 남겨 봅니다.

1. TV 연결

구성품은 본체, 리모트 컨트롤러, USB 전원 어뎁터와 설명서 입니다.

전원 어뎁터를 사용하지 않고, TV 의 USB 에 연결하여 전원을 공급받게 할 수도 있습니다.

TV 뒷쪽에 아래처럼, 본체는 HDMI 포트에 연결하면 됩니다.

TV 에서 외부 입력 목록을 보면, Roku 라고 기기 인식을 합니다. SMPLINK 기기라고 뜹니다.

2. 컨트롤러 등록

동봉된 리모트 컨트롤러를 사용하려면, 우선 등록을 해야 합니다.

내부적으로 Bluetooth 를 사용하는지, 일반적인 pairing 방법과 동일합니다.

시키는 대로, 컨트롤러 건전지 덥게를 제거하고 밑 부분을 보면 작은 단추가 있습니다. 3초 정도 꾹 누릅니다.

띠링~. 조금 있다가 컨트롤러와 연결되었다고 표시 됩니다.

App Store 에서는 ROKU 전용 어플이 설치되지 않습니다. 한국 App Store 는 지원하지 않는다고 하네요.

대신, 어떤 개발자가 만든 Roku remote 어플인 Rokumotee 를 사용해 볼 수 있습니다.

iPhone 이 같은 WiFi 를 사용한다면 - 네트웍이 같다면, 바로 인식하고 원격 조정을 iPhone 에서도 가능합니다.

3. 인터넷 연결 및 설정 확인

부팅하면, 아래와 같이 ROKU 글씨가 나오고 살살 춤을 춥니다.

아래는 맨 처음 보이는 Home 화면입니다.

사실 여기까지 오려면, 우선 Roku 사이트에서 ID 를 하나 만들어야 합니다. 그런 다음, ID 를 기기에 설정하면 준비가 됩니다.

Roku 사이트에서 ID 생성하고, 이 기기에 등록한 것이 너무 옛날이라 사진 기록이 없네요.

여튼, 개인 ID 를 생성하고 기기에 등록해 줘야 합니다.

무선 설정에 가서, 본인이 사용하고 있는 WiFi AP 를 선택 후, 비번이 있을 경우는 입력해 줍니다.

Settings > Network > Set up Connection > Wireless > Choose your network

확인 하고 잘 되었다고 뜹니다.

신호 강도도 좋고 잘 연결되었다고 표시됩니다.

About 에 가면, Roku Streaming Stick 이라고 표시되고, 등록한 ID 의 email 이 그 아래 표시됩니다. (모자이크 처리 부분)

System Info 에 가면 아주 잘 나와 있습니다.

- Model : 3500X - Roku Stick

- Serial number

- Software version

- IP address

- 등등

언어는 4개 언어밖에 지원하지 않네요. 나중에 System update 하면 Portuguese 가 하나 더 추가 됩니다.

4. System update

인터넷과 연결 되었으니, 그간 미뤄져 있던 System update 를 진행합니다.

일반적으로 Firmware update 와 동일하니, 시작하기 전에 꼭 해주는 것이 좋겠죠?

System update > Check now

오랜만에 오셨네요~ 그간 업데이트가 있습니다~ 라고 반겨줍니다.

9.1.0.4111 > 9.3.0.417

Update now 선택하면 바로 업데이트가 이루어 집니다.

업데이트 완료 후, 다시 설정에 들어오면, 더 이상의 업데이트는 없다고 뜨네요. 업데이트 하고 나서, 전체적인 테마가 살짝 좋아졌습니다.

5. Add Channel

업데이트 했더니만, Home 화면에서 바로 "Add Channel" 과 "TV Off" 설정이 추가되었습니다. 아무래도 많이 쓰는 기능이겠죠?

Add Channel 을 선택 했더니만, 카테고리 멸로 수백개의 채널이 뜹니다.

물론 유료도 있고 무료도 있고, 다 있습니다.

Science 카테고리에 NASA 방송이 있었습니다.

Joe Screwdriver's NASA Channel 이라고 하네요, 바로 등록해 봅니다.

NASA 실시간 방송을 스트리밍 해주는 군요!!!!! 마침 ISS 20 주년 기념으로, 지금 우주에 있는 astronaut 들의 방송이 실시간으로!!!

가족만 허락해 준다면 하루 종일 틀어 놓고 싶습니다.

6. Netflix

넷플릭스도 바로 연동이 가능합니다.

조금 느려서 답답하지만, 동영상 재생에는 문제가 없네요.

7. Screen mirrroring - Youtube on iPhone

기본 설정으로 Screen mirroring 설정이 "Always allow" 로 되어 있습니다.

Youtube 를 iPhone 에서 실행하고, 화면 미러링을 사용해 봤습니다.

iPhone 에서 ROKU 장치 인식은 되는데, YouTube 영상을 미러링 하기 위해서는 ROKU 에 Youtube 가 설치되어 있어야 한다는 군요.

ROKU 에서 Youtube 채널을 아래처럼 인스톨 하면, iPhone 화면에서의 Youtube 를 미러링 가능합니다.

TV code 로 연결하는 것도 가능합니다.

어느쪽 문제인지 모르겠으나, 고화질 동영상은 조금 끊기네요.

8. Screen mirrroring - PC

Windows 10 PC 에서는 디스플레이의 "무선 디스플레이에 연결" 기능을 이용하여 쉽게 연결이 가능합니다.

화면 공유 뿐만 아니라, 고화질 너튜브 동영상도 원활히 재생 됩니다.

동영상으로 한번 찍어 봤습니다.

연결 해제도 화면 윗쪽에 표시되는 "연결 끊기" 로 가능합니다.

어디 놀러가거나 했을 때, 큰 화면으로 화면/동영상 공유로는 괜찮겠네요.

FIN

우연한 기회로 SK 에서 출시한 Smart Mirroring 기기를 사용해 볼 수 있었습니다.

기계를 사용해 본 것은 2015년도 였는데, 관련 포스트를 작성하는 것은 2020년도 네요.

화면 미러링에 대해서는, 2017년도에 다른 기기를 가지고 글을 쓴 적이 있습니다.

* Hardware | Mirastick C2 화면 미러링 사용기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Mirastick-C2

1. 외관

TV 의 HDMI 에 연결할 수 있게끔 되어 있습니다.

제원은 다음과 같습니다.

- 제품명 : SMART MIRRORING

- 모델명 : CAST2100R

- 인증번호 : MSIP-CRM-CaP-CAST200R

- 제조원/제주곡 : (주)캐스트프로/중국

- 판매원 : SK텔레콤(주)

TV 와 연결은 아래 사진과 같이, HDMI 에 본체를 연결하고, 전원을 USB 를 통해서 연결하면 됩니다.

TV 에 연결하면 SMPLINK 기기로 인식합니다. 여기서는 DMP 라고 이름이 뜨네요.

2. 기기에 진입

연결 후, TV 에 접속하면 아래와 같이 보입니다.

Miracast 방식과 DLNAir 방식으로도 연결이 되는 듯 합니다. 각각에 필요한 PIN 정보도 보여줍니다.

일단 Setup 을 위해서 필요한 접근 IP 가 뜹니다.

일단은 AP 로 동작하고 있으니, castpro C963 이라는 WiFi AP - Smart Mirroring 본체 - 로 AP 를 바꾼 후,

TV 화면에 보이는 IP 로 접속합니다.

접속한 웹페이지에서 AirFun 이라는 화면과 동시에, 설정이나 원격 리모컨 처럼 사용할 수 있습니다. 

아래는 웹페이지에서 원격 리모컨 처럼 사용한 화면 입니다.

한국 출시한 것이라 한국어로 설정할 수 있습니다.

가장 먼저 확인한 것은 "온라인 업그레이드" 입니다.

CASTPRO-1.1.06 은 정말 초기 버전일 듯 합니다.

3. 인터넷 연결

휴대폰이나 PC 를 통해 웹으로 접속하는 것은 Smart Mirroring 본체에 접근하기 위해 AP 화 되는 것이고, 인터넷을 사용할 수 없습니다.

결국은 Smart Mirroring 도 인터넷에 접근하게 해야 합니다.

설정 > 네트워크 메뉴에서 무선 WiFi 를 잡아 줍니다.

제가 사용하고 있는 Internet WiFi 공유기에 접속시키고 비번을 넣으면 접속이 됩니다.

Smart Mirroring 이 인터넷에 접속되면, 이를 컨트롤 하기 위해서는 PC 나 스마트폰을 동일한 AP 에 연결하면 됩니다.

같은 네트워크 이니, Smart Mirroring 화면이 아래처럼 바뀌며,  내부 IP - 여기서는 192.168.1.25 - 에 접근이 가능합니다.

3. 업데이트

위에서 인터넷과 연결 되었으니, PC 나 스마트폰을 통해서 Online Update 가 가능하게 되었습니다.

최신 버전은 CASTPRO-1.1.11 이라고 하는군요.

CASTPRO-1.1.06 > CASTPRO-1.1.11

문제 없이 온라인 업그레이드가 실행 됩니다.

파일 다운로드 받고, 적용하는 화면 입니다. 이 떄, 전원이 끊기면 망하는 거니, 아무것도 건들지 않게 조심해야 합니다.

아까 못봤던 부팅 로고가 이것이였군요.

부팅 되었는데, 한번 더 하라고 뜹니다.

시키는 대로, 동일한 방법으로 Online Upgrade 를 한번 더 실행시켜 줍니다.

이 화면에서 전원이 끊기면 엿 되는 겁니다.

다시 업데이트 하면서 CASTPRO-1.1.24 가 되는군요.

CASTPRO-1.1.06 > CASTPRO-1.1.11 > CASTPRO-1.1.24

마지막 버전까지 업데이트를 하니, 로고가 완전 바뀌었습니다. Smart [Mirroring] 으로.

대기화면도 바뀌었네요. DLNAir 문구는 없어지고, Miracast 의 PIN 번호만 나오게 변경 되었습니다.

4. PC 미러링

최신 버전으로 업그레이드가 끝났으니, 본격적으로 사용해 봅니다.

우선 PC 에서 화면 미러링을 시도해 봤습니다.

Smart Mirroring 본체에 웹으로 접근하면, 원격 제어 프로그램을 설치할 수 있게 표시가 됩니다.

AirFun 이라는 프로그램이군요. 설치합니다.

그렇지만, 무슨 문제인지 Windows 10 에서는 동작하지 않습니다.

아래 그림처럼 Device 를 찾고, 192.168.1.25 에서 기기를 찾았지만, 최종적으로 Error 로 뜹니다. 어플에 뭔가 문제가 있는 듯.

Windows 10 에서는 대부분 이런 기기들을 지원합니다.

아래 순서대로 메뉴에 들어가면, 기기를 선택할 수 있습니다.

설정 > 디스플레이 > 무선 디스플레이 연결 > castpro C963

짠~~ 그냥 쉽게 되는군요. 무선이긴 하지만, PC 본체에 연결한 추가 모니터 같은 느낌으로 사용할 수 있습니다.

연결 해지는 "연결 끊기" 를 클릭하면 됩니다.

5. iPhone 미러링

가지고 있는 iPhone 으로 미러링 해 봤습니다.

제어판 화면의 "화면 미러링" 을 선택하면 바로 연결이 됩니다. 신기하게도 Apple TV 처럼 인식하는 듯.

어디 시연회 할 때 보이는 것 처럼, 나의 iPhone 화면이 TV 에 크게 표시됩니다. 신기.

물론 Android 도 된다고 하지만, 제가 Android 는 가진게 없네요. PC 처럼 쉽게 될 듯 합니다.

6. 공식 사이트

공식 사이트는 아래 두 개의 사이트 입니다.

* (주)캐스트프로

- http://www.smartmirroring.co.kr/

- http://www.castpro.kr/

사이트를 보면, 반응 속도를 높이거나 문제 해결하는 내용들이 많이 있었지만, 적용해 보지는 않았습니다.

저는 여기까지만...

이 포스트와 관련된 ESP8266 글이 있습니다.

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 1

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-1

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 2

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-2

* Hardware | ESP-01 or ESP8266 사용기 - 3

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ESP01-or-ESP8266-using-3

ESP8266 은 지속적으로 개선된 버전을 firmware 업데이트를 통하여 적용하고 있습니다.

그러나, 요즘 나오는 새로운 firmware 는 16Mbit = 2MByte 이상 되는 용량이 있어야 update 가 가능합니다.

그 만큼 다양한 명령어와 프로그램이 추가되는 것이겠죠.

1. Flash Size

기존에 가지고 있는 ESP8266 의 메인칩 옆을 확인해 보면, 메인칩과 비슷한 크기의 Flash chip 이 붙어 있습니다.

제품 코드를 보니 Berg Miro 제품의 Flash memory 네요.

* BergMicro

- https://www.elnec.com/en/device/Berg+Micro/BG25Q80A+(ISP)/

25Q80SCP datasheet 는 못 찾았지만, 타 제조사 들과 비슷한 제품 코드를 사용하고 있으며,

그 사양서에 따르면 8M-bit/1M-byte 라고 되어 있네요. 즉, 위 부품도 1MiB 실장으로 보입니다.

2. Upgrade Chip

우선 업그레이드 할 Flash Chip 용량의 크기를 정해 봅시다.

32Mbit = 4MByte 정도면 충분할 것 같네요.

AliExpress 를 검색하던 중, 32M-bit/4M-byte 버전이 아래와 같이 두가지가 있습니다.

그 차이를 정확히 알지 못하니 일단 두개 모두 구입해 봅니다.

* 5PCS W25Q32BVSSIG SOP-8 W25Q32 SOP 25Q32BVSIG SMD W25Q32BVSIG 25Q32

- https://www.aliexpress.com/item/10PCS-W25Q32BVSSIG-SOP-8-W25Q32-SOP-25Q32BVSIG-SMD-W25Q32BVSIG-25Q32-free-shipping/32727772232.html

* 5PCS W25Q32FVSSIG SOP8 25Q32 SOP 25Q32FVSIG SOP-8 W25Q32FVSIG SMD W25Q32 new and original IC

- https://www.aliexpress.com/item/5PCS-W25Q32FVSSIG-SOP8-25Q32-SOP-25Q32FVSIG-SMD-new-and-original-IC-free-shipping/32541803919.html

3. W25Q32

두 가지 chip 의 차이를 확인해 봅시다. 일단 datasheet 를 첨부해요.

* W25Q32BV

- w25q32bv_revi_100413.pdf

* W25Q32FV

- w25q32fv_revi_10202015.pdf

사양서를 다 읽어보지는 못했지만, FEATURE 섹션만 비교해 보면,

SPI clock 과 data transfer rate 에서 F 버전이 더 성능이 좋습니다.

그래서 조금 더 비쌌던것 같습니다.

* W25Q32BV

* W25Q32FV

잘 도착해서 실물을 하나씩 꺼내 사진을 찍어 봤습니다.

4. Flash Chip 교환

기판에서 flash chip 만을 이쁘게 제거해야 합니다.

열풍기가 있으면 좋겠지만, 아직 가지고 있지 않으므로, 다른 방법으로 제거해 봅니다.

솔더윅 이구요. 기판에서 납을 빨아들여 제거해 주는 역할을 합니다.

액체 플럭스 이구요. 납을 쉽게 녹여주는 역할을 합니다.

SMD 칩의 쪼만한 다리들을 그냥 납땜하는건 힘든데, 이걸 발라 놓으면 납들이 쉽고 이쁘게, 알아서 붙어줍니다.

액체 플럭스와 솔더윅으로 지지고 있으니, 톡 하고 분리되네요.

음후후, 이걸 하기 위해 기다렸어!

플럭스의 찌꺼기를 깨끗하게 씻어내기 위해, 일반 약국에서 파는 에탄올을 바르고 칫솔로 쓱싹쓱싹.

95% 이상의 에탄올을 구입하고 싶은데, 쉽지 않네요. 일단 83% 라도 만족. 참고로 1000원에 구입.

훗, 깨끗해 졌군요.

새로운 칩을 자리 잘 잡아서 얹힌 다음, 액체 플럭스 바르고, 납땜하면 끝.

역시 마무리는 에탄올로 쓱싹쓱싹.

제거된 친구들. 잘가~.

ESP8266 은 총 3개를 가지고 있지만, 그 중 2개만 교환해 봤습니다.

RobotDyn 제품은 FV 버전으로.

Ai-Thinker 제품은 BV 버전으로 교환했습니다.

5. Flash 용량 확인

ESP FLASH DOWNLOAD TOOL 을 띄웁니다.

기존 Flash chip 교환 전 정보는, Vendor : GD, QUAD : 8Mbit 으로 표시됩니니다.

교체된 Flash chip 정보는, Vendor : WB, QUAD : 32Mbit 으로 표시됩니니다.

Ai-Thinker 버전은 납땜 하다가, 쪼만한 SMD 저항 하나가 날라가 버려, 그걸 찾아서 다시 붙이는데 애를 먹였으나, 잘 동작 하는군요.

6. Espressif 버전 firmware upgrade

Espressif 에서 제공되는 최신 firmware 로 업그래이드 해봅니다.

그런데 계속 제대로 동작하지 않더군요. 뭐가 문제일까...

그러다가 아래 링크를 찾게 됩니다.

* Flashing AT 1.7.0 binary firmware in 32m-c1 mode not working

- https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/issues/179

요지는, 32Mbit-C1 버전을 사용할 수 있어야 하지만 뭔가의 문제로 정상 동작하지 않고,

chip selection 에서 16Mbit-C1 을 선택해야 한다는 군요. 이렇게 되면, 32Mbit 의 넓은 영역을 다 활용하지 못할 터인데...

bug 가 고쳐지지 않는 이상 16Mbit-C1 으로 구워야 할 것 같습니다.

또한, 최신 Espressif 의 1.7 binary 버전은 only '1024+1024 flash map' 만에 대응한다 합니다.

어차피 '512+512 flash map' 은 찾을 수 없었습니다.

다운로드는 아래 두 군대에서 받을 수 있습니다.

하나는 AT command 버전은 1.7 이고, 다른 하나는 Non-OS SDK 가 3.0 입니다.

* ESP8266 AT Bin V1.7.0

- https://www.espressif.com/en/support/download/at?keys=&field_type_tid%5B%5D=14

- ESP8266_AT_Bin_V1.7.zip

* ESP8266 NONOS SDK V3.0.0

- https://www.espressif.com/en/support/download/sdks-demos?keys=&field_type_tid%5B%5D=14

- ESP8266_NONOS_SDK-3.0.zip

위의 두 파일 중 어떤것을 사용해도 상관 없습니다. 동일합니다.

위에서 이야기 했다 싶이, 기껏 32Mbit-C1 이지만, 설정에서는 16Mbit-C1 으로 해야 합니다.

또한 address 도 16Mbit-C1 에 맞춰서 해줘야 정상으로 동작합니다. (아래는 READ.me 파일 일부)

# BOOT MODE

## download

### Flash size 16Mbit-C1: 1024KB+1024KB

    boot_v1.2+.bin              0x00000

    user1.2048.new.5.bin        0x01000

    esp_init_data_default.bin   0x1fc000

    blank.bin                   0xfe000 & 0x1fe000

결과적으로 아래 파일들을 다음과 같이 address 에 맞춰 설정하면 됩니다.

- boot_v1.7.bin : 0x00000

- user1.2048.new.5.bin : 0x01000

- esp_init_data_default_v08.bin : 0x1fc000

- blank.bin : 0xfe000

- blank.bin : 0x1fe000

특별히 문제 없이 flashing 되었습니다.

putty 를 이용해 serial 접속 후, 기본적인 AT 명령어를 날려 봅니다. 문제 없군요.

최신 버전인 AT version:1.7.0.0 과 SDK:3.0.0 이 표시됩니다.

아쉽지만, 16Mbit(1024KB+1024KB) 로 설정됨을 확인할 수 있습니다.

7. Ai-Thinker 버전 firmware upgrade

Ai-Thinker 버전은 단순히 최신 버전을 다운로드 하여 flash memory 에 입히면 됩니다.

* ESP8266 latest SDK release

- https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk

- ai-thinker_esp8266_dout_32mbit-c1_v0.0.0.7s_20170804.rar

또한 address 는 0x00000 한개로 끝납니다.

- AiThinker_ESP8266_DOUT_32M-C1_0.0.0.7s_20170804.bin : 0x00000

32Mbit-C1 을 선택해도 특별히 문제 없습니다. (이게 정상)

Flashing 후에, putty 를 이용하여 Serial 로 연결해 봤습니다.

후훗. 32Mbit(1024KB+1024KB) 으로 잘 표시 되네요.

최신버전임을 보여 줍니다.

Ai-Thinker 는 특별히 Web Server 가 ESP8266 에서 돌아갑니다.

WiFi 에 접속 후, 할당받은 IP 로 접근해 보면, 아래와 같은 설정 UI 화면을 볼 수 있습니다.

한번 WiFi 를 통해 IP 를 받아 놓으면 Serial 통신을 하지 않더라도, web browser 를 통해서 간단한 설정을 할 수 있다는게 매력적입니다.

다만, internet 상에서 접근할 수 있으면, 그 만한 보안 대책도 마련되어야 하는데,

조그마한 firmware 에 보안 대책용 code 까지 집어 넣었을 수 없을 터이니, 사용하지 않는 편이 나은것 같습니다.

6. 주의점

ESP8266 은, reboot 이나, firmware update 후에는 꼭! serial 접속을 완전히 끊어서 재접속 하거나,

USB connection 마저도 끊었다가 다시 연결해야 합니다.

그렇지 않으면, 원활하게 동작 확인이 불가능할 때가 많습니다.

Reset 버튼 누르고 전원을 새롭게 인가했다 한들, serial connection 자체도 reset 하지 않으면,

AT command 가 먹히지 않아 제대로 동작하지 못한다고 생각할 수 있습니다.

이런 경우, 정상 동작 하지 않는다고 생각하여 다른 version 으로 flashing 해보는 등, 삽질이 길어질 수 있습니다.

Reset 할 때 마다, 매번 Serial connection 자체도 재연결 해야 하나 (엄청 귀찮음),

최대한 삽질을 적게 하고싶으면 Serial connection 도 같이 reset 하세요.

ESP8266 은 전원을 따로 확보해야 하고, Reset 할 때마다 connection 도 동시에 reset 해야 하는 등,

참 까다로운 디바이스인것 같습니다.

FIN

가지고 있는 ESP8266 의 Flash memory chip 까지 upgrade 해 봤으니,

이 다음으로는, 이 드넓은 메모리 영역을 활용해 보겠습니다.

아! 마지막으로, FV 버전이 flashing 할 때, 약 4배정도 더 빠릅니다.

부품은 비싼걸 구입하는 것이 정답이네요.

Update - 20200224

CO2 측정 결과 값을 ThingSpeak 에 올리기 위해, 다시금 가지고 있는 ESP-01 을 꺼냈습니다.

혹시나 해서 최신 firmware 를 확인해 봤더니, 새로운 버전 1.7.2 가 올라와 있네요.

ESP8266_NonOS_AT_Bin_V1.7.2_0.zip

위의 zip 파일에는 SDK 도 최신인 3.0.2 도 포함되어 있었습니다.

Update - 20200812

포름 알데히드 센서를 ESP-01 을 가지고 GPIO 를 확장하여 테스트 해보려다가 하나를 망가트렸습니다.

* Hardware | ZE08-CH2O Formaldehyde 센서 사용해보기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-ZE08-CH2O-Formaldehyde-sensor-using

예비를 위해 하나 추가 구매.

* ESP8266 ESP-01 ESP-01S ESP-07 ESP-12E ESP-12F remote serial Port WIFI wireless module intelligent housing system Adapter 2.4G

- https://www.aliexpress.com/item/32339917567.html

Flash 메모리는 8Mbit = 1MiB 용량입니다.

32Mbit = 4MiB 로 확장해 줍니다.

붙어있는 flash memory 를 분리해 내기 위해, 이번에는 납물을 많이 뭍히는 방법으로 제거 했습니다.

납물을 많이 뭍히면, 열을 조금 오랜동안 머금고 있으므로, 다른 한쪽에 인두를 가져다 댈 때까지 유지해주니 chip 이 쉽게 떨어집니다.

교체 완료.

32Mbit 으로 잘 인식합니다.

다만, 다른 캐패시터를 건드렸는지, 어디에선가 쇼트가 나는 듯 합니다. 전원에 연결하면, 전원쪽 regulator 가 엄청 뜨거워지네요.

SMD 납땜은 인두기로 작업하다 보면 옆의 부품을 건드리게 되니, SMD 납땜은 열풍기가 답인 듯 합니다.

1. firware upgrade

모든 기기는, 그 동작의 기본이 되는 firmware 가 있습니다.

저번에 만들어 봤던 Safecast bGeigie nano 도 firmware 가 있으므로 upgrade 해봅니다.

지금까지 bGeigie nano 에 대해서는 다음 포스트들을 읽어보세요.

* Hardware | Safecast bGeigie Nano 를 조립해 보자 - 1

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigie-Nano-1

* Hardware | Safecast bGeigie Nano 를 조립해 보자 - 2

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Safecast-bGeigie-Nano-2

* Hardware | bGeigie Nano 의 battery 를 업그레이드 해보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-bGeigie-Nano-battery-upgrade

* Hardware | bGeigie Nano 를 이용하여 방사능을 측정해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-bGeigie-Nano-checking-radiation

참고로 firmware upgrade 하기 전에는 1.3.4 입니다.

사용된 환경은 Mac 입니다.

아무래도 unix based OS 이고, arduino / FTDI 사용시 반응이 빠릿빠릿 해서 입니다.

2. FTDI driver

우선 FTDI for mac 드라이버를 인스톨 합니다.

위 링크에서 최신 driver 를 다운로드 받아서 설치합니다.

정식 명칭은 FTDI USB Serial Driver 군요.

3. AVR 설치

아래 링크에서 다운로드 받아서 설치합니다.

오랜만에 Mac 에서 설치작업을 해보는군요.

2013년에 나온게 최신버전인가 보군요.

4. FTDI 연결하기

bGeigie nano 의 중앙 처리장치인 arduino FIO 옆에 pinout 이 있습니다.

firmware 업그래이드를 위해 마련된 FTDI 연결 포트입니다.

신기하게도 알리에서 구입한 FTDI breakout board 의 pinout 과 순서가 완벽히 일치합니다.

RX/TX 도 서로 엇갈리게 되어 있고, Vcc / GND 등 모두 짝이 맞춰져 있습니다.

참고로, firmware update 시의 주의사항 입니다.

NOTE: The Nano power switch MUST be turned OFF before connecting (the Fio board powers from the FTDI cable)!
NOTE: If you have a BLEBee or other wireless module, it MUST be removed before reprogramming, since it shares TX/RX signals!

즉, 전원은 꼭 off 로 해 놓고, FTDI 에서 받는 3.3V 를 이용하라는 것이고,

Bluetooth 용인 BLEBee 모듈을 꼭 제거하고 실행하라는 것 입니다. 그렇지 않으면 TX/RX 가 선점되어서 통신이 시작되지 못합니다.

(삽질 하루 걸림...)

꼭! BLEBee 모듈은 제거!

FTDI 와 연결합니다.

지금까지 여러가지 해봤더니, 어느새 FTDI 를 가지고 있네요?

* Hardware | FTDI Serial Adapter 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-FTDI-FT232RL-using

5. 최신 firmware 다운로드 및 upgrade

최신 firmware 를 다운로드 받습니다.

- wget https://github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/raw/master/bGeigieNano.hex

파일을 다운로드 받으려고 하면, redirection 되어서 다음 화면의 링크에서 다운로드 받네요.

"bGeigieNano.hex" 가 그 최신 파일입니다.

다음 명령어로 flashing 합니다.

avrdude -DV -p atmega328p -P /dev/tty.usbserial-A50285BI -c arduino -b 57600 -U flash:w:bGeigieNanao.hex:i

저의 경우는 "/dev/tty.usbserial-A50285BI" 였습니다.

짜잔~. 최신 버전인 1.4.2 로 업그레이드 되었습니다.

참고로 Windows OS 에서의 실행 결과 입니다.

나중을 위해 명령문도 기록해 놓습니다.

C:\"Program Files (x86)"\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\"Program Files (x86)"\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -DV -p atmega328p -PCOM5 -c arduino -b 5700 -U flash:w:bGeigieNano.hex:i

6. 마무리

최신 firmware 로 upgrade 한 다음, microSD 및 GPS reset 을 해 줍니다.

GPS reset 은, microSD 를 뺀 다음, 부팅시켜주는 것이고,

microSD는 FAT 로 포맷하고, 필요한 파일인 "config.txt", 및 "SAFECAST.TXT" 만 root 에 copy 하고 리부팅 하면 됩니다.

FIN

거부감 없이 bGeigie nano 의 firmware 를 업그레이드 해봤습니다.

사실 microSD 카드에 logging 하는 기능이 정상 동작하지 않아, 궁여지책으로 해본 작업이었습니다.

firmware upgrade 를 해도 개선이 안되는 것을 보면, 다른 문제가 있어 보이네요.

국내에 얼마나 많은 분들이 가지고 계실지는 모르겠습니다만, 참고가 되었으면 합니다.

Update 20191228

마지막에 기술했다 시피, microSD 카드에 logging 되지 않는 현상과,

toggle switch 로 mode 를 변경시켜도 mode 가 변하지 않는 문제가 지속되었습니다.

일단, toggle switch 의 접점 문제로 인하여 mode 변경이 되지 않는게 아닌가 하여, 관련 부분 납땜을 다시 정리해 주기로 합니다.

살살 분해 합니다.

좀 많이 튀어 나온 부분이나, 납이 부족하다고 생각되는 부분을 정리해 줍니다.

이 작업 후에도 개선은 되지 않더군요... ㅠㅠ

1년 4개월이 흐른 뒤...

긴 휴가를 맞이하여 다시한번 도전하기로 합니다.

9개월 전에 새로운 firmware 가 올라 왔군요. 버전은 1.4.3.

그 전 버전이 1.4.2 였으니 마이너 업데이트 이긴 하지만, 밑져야 본전 입니다.

Firmware 업데이트 후, 되는군요... 문제가 고쳐졌습니다. ㅠㅠ

CPM 을 표시하면서 logging (microSD 에 기록) 하는 모드가 정상으로 돌아 왔습니다!!!

물론, 단순 측정 모드 (logging 하지 않음) 도 잘 되구요.

이제야 제대로 사용할 수 있으려나 합니다.

1. 시작

저희 가족은 캠핑을 좋아합니다.

봄에서부터 가을까지, 주말에 기회가 되면 전국 방방곡곡 쾌적하고 놀기 좋은곳을 찾아 떠나지요.

또한 저는 불장난과 고기를 좋아해서 "모닥불 = BBQ" 없는 캠핑은 상상할 수 없습니다.

지금 사용하는 화로대는 2번째 화로대 입니다만, 너무 만족하며 사용하고 있었습니다.

과거 중소기업 출품회에서 부도난 회사가 1만 5천원에 떨이하는 제품을 구해온 것이라고 합니다.

자잘한 부분에서 아쉬움이 남지만, 도장 품질이나 철판 두깨등을 보면 잘 만들어진 제품입니다.

그러던 어느 2016 캠핑장에서 짐 싸다가...

어? 다리를 지지하는 캡이 빠지네요? 홀라당~

리벳으로 고정된 지지 캡이 힘이 가해지니 힘없이 빠져버리는 것이였습니다.

이런....

다른 다리들도 조립 다리를 끼운 상태로 비틀어 보니 쉽게 빠져 버리네요.

2. 수리해 보자

너무 잘 사용하고 있던 것이라 애정도 있고 해서, 수리해 보기로 마음 먹습니다.

우선 리벳 잔재를 제거해 줍니다.

이게 쉽게 제거되지 않네요.

리벳 특성상 앞뒤로 둥글게 튀어나온 형상이어서, 그 힘으로 지지하는 지라, 쉽게 빠지지 않습니다.

휴... 겨우 한쪽 뺐습니다.

이걸 네귀퉁이를 전부 해야 하네요.

공판장에서 직경이 얼추 비슷한 나사를 사서 고정 했습니다.

너무 뿌듯합니다.

다만 처음 구매한 나사 길이가 너무 길어 (12mm), 8mm 짜리로 다시 구매했습니다.

여기까지 구매 비용 3,000 원 * 4박스 (12mm 짜리 2박스 + 8mm 짜리 2박스) = 1만2천원.

거의 본체 가격게 근접하는 가격이 됩니다.

3. 뚜껑

다리 고정부분을 고치다 보니,

뚜껑 부분의 헐거워진 리벳도 신경쓰이기 시작합니다.

한번 해봤으니, 똑같은 방법으로 리벳을 제거해 줍니다.

다만, 뚜껑 지지용 리벳은 더 단단하게 조여져 있습니다.

구멍이 작아, 동일한 리벳이라 하더라도 넉넉하게 고정되다 보니 힘이 제대로 받았습니다.

다리 지지용으로는 부족하지만 뚜껑용은 충분합니다.

다리 지지용으로는 크기가 좀더 큰 리벳으로 했으면 이런 고생은 안했을 것이라는 것을 발견하니 아쉬웠습니다.

이런것 까지 신경쓰며 제조되었으면, 좀더 팔리지 않았을까?

거의 뭉거뜨려야만 빠질 수 있게 되어 있습니다.

플라이어 끝으로 찝어 잡아 내면서 갈아 냈습니다.

겨우겨우 해서 하나 뽑았습니다.

이걸 4 부분을 작업했습니다.

플라이어를 세게 잡고 뽑다가 손도 찝혀서 피도 봤습니다. ㅠㅠ

8mm 가 부족하여 12mm 짜리를 쇠톱으로 잘라서 사용하기로 합니다.

새로 구입하면 필요 없는 나사가 너무 많이 남게 되니, 최대한 활용해 보기로 합니다.

생각 외로 잘 잘립니다.

거의 다 잘렸을 때에는 플라이어로 구부리면 쉽게 잘려 나갑니다.

감쪽같이 동일하게 길이를 만들었습니다.

다칠 수 있으니, 끝부분은 사포로 갈아 냅니다.

나사의 직경보다 뚜껑 고정 리벳의 구멍이 작아서 드릴로 구멍을 넓혀 줍니다.

이거 하나 하는데도 많은 공구와 작업이 필요할 줄이야.

스페이서를 끼우고 반대쪽에서 너트를 끼워 조이면 끝 입니다.

아... 아름답다.

다리 고정 부분과 뚜껑 지지 부분의 리벳을 모두 볼트 너트로 교환했습니다.

아주 튼튼하게 고정되어서 왠만해서는 고장날 염려가 없어 보입니다.

4. 손잡이

화로대이다 보니 플라스틱 손잡이가 부스러져 버렸습니다.

지속적으로 열을 받으니 견딜수가 없었겠죠.

또한 튀어나온 손잡이라, 트렁크에 싣고 갈 때, 차 내벽을 긁거나

짐을 쌓을 시, 다른 짐들과 여간 걸리적거리는게 아니였습니다.

삭아서 부러져 버린 시기가 2017년 여름.

AliExpress 에서 "stainless box handle" 로 검색해서 나온 제품들을 보면 그때 당시에는 배송료까지 하면 기본 2만원 이상이었습니다.

한국에서도 2017년에는 송료 포함 8천원 정도 했습니다.

음... 배보다 배꼽이 더 커지네...

그러다 "바이핸즈" 라는 사이트에서 "박스손잡이/J204" 라는 2천원에 팔고 있네요!!!

송료 포함하면 4천5백원.... 8천원보다는 더 아낄 수 있었습니다.

올해 캠핑도 가야 하니, 바로 주문 합니다.

짜잔~~~ 딱 좋은 크기와 무게감 입니다.

위의 사진 중간에 보이는 구멍 두개가 원래 손잡이가 있던 자리 입니다.

지속적인 열로 인하여 바스라져 버렸죠.

요 위치 입니다.

자리를 우선 잡아 보고, 각 구멍에 네임펜 등으로 표시해 둡니다.

철판이 두꺼워서 인지 드릴로 잘 뚤리지 않습니다.

어느정도 뚫다가 못을 이용하여 구멍을 내 줍니다.

구멍이 뚫리면, 다시 드릴을 넣어서 돌려주어 다듬어 줍니다.

샤샤샥 !!!

장착 완료 !!!

검정색에 은빛 stainless 이지만, 묵직함에서 오는 신뢰성은 이루 말할수 없습니다.

안쪽도 잘 고정 했습니다.

5. 완성 !!!

대단히 만족 스럽습니다.

뭔가 뿌듯합니다.

후훗 나 좀 멋진걸 !!!

하지만 가족 아무도 좋은 반응을 보여주지 않습니다... (흠~~ 심드렁)

눕혀 놓으면 손잡이가 자동으로 내려가서 옆모습이 깔끔해 집니다.

이제 트렁크에서 다른 짐들에 간섭 없이 잘 수납이 될 것 같습니다.

FIN

본체 가격은 쌌지만, 2년여에 걸친 수리와 비용, 고민의 시간을 따져 보면,

혹자는 "그냥 새거 사..." 라고 말 할 수 있을지 모르겠습니다만, DIY 로 성취감을 느껴보신 분이라면 이해 하시겠죠 !!!

Eco frendly, Green Earth 를 위한 project 하나가 이렇게 완성 되었습니다.

이제 캠핑가서 가족한테 한번 더 자랑해 봐야징.

2018.04.01 update

뜬금없이 자려고 누웠다가 채결 부분이 걱정이 되었습니다.

손잡이 안쪽에 바로 너트를 채결시켜 놔서,

무거운것을 넣어 두면 철판에 피로가 많이 쌓여 혹시 철판이 찟어지지 않을까 걱정이 되었습니다.

집에 굴러다니는 적당한 와셔를 끼워 넣어 줬습니다.

이제 안심입니다.

1. DSO150 에 대해

꼭 하고싶었던, 예전에 조립한 DSO150 오실로스코프의 firmware update 를 하려고 합니다.

DSO150 Oscilloscope 에 대해서는 아래 link 를 참조하세요.

* Hardware | DSO150 Oscilloscope

- http://chocoball.tistory.com/entry/HardwareDSO150Oscilloscope

사용을 해보면 뭔가 제대로 동작하시 않는 순간들이 느껴집니다.

제조사인 JYE Tech 에 접속해서 한번 확인해 봅니다.

"Product Update" 라고 보이고 firmware update 를 살펴보라고 뜨네요.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php

그 동안 몇번의 update 가 올라와 있었군요.

더 고마운건 몇일 전에 많이 개선된 내용이 올라왔습니다. 얏호~!

2. firmware 파일

먼저 firmware 파일인 HEX 파일을 받습니다.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php

제가 가지고 있던 제품의 firmware version 이, 113-15001-054 인데,

그 뒤에 6번의 version up 이 있었고, 최신은 최근 12월 5일에 릴리스 된 "110" 입니다.

많은 update 가 있었네요. 다운로드 받습니다.

3. flasher 파일

JYE Tech 사이트에서 flasher 를 다운로드 받을 수 있습니다.

- https://www.jyetech.com/Support/Drivers&Tools.php

다만, 버전이 2.7 입니다.

원래 STMicroelectronics 에서 만든 프로그램으로 STMicroelectronics 에서 찾아보니 2015년에 릴리즈된 2.8 버전이 있습니다.

- http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/flasher-stm32.html

다만, 프로그램을 받으려면 email 을 제출해야 합니다.

email 을 등록하면, 아래처럼 메일을 통해서 인증된 다운로드 링크를 받을 수 있습니다.

4. USB to Serial

메뉴얼을 보면, 시리얼 인터페이스가 필요합니다.

- https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/DSO150_HowToUpgradeFirmware.pdf

마침 GPS 센서 연결시에 사용했던 Serial Adapter 가 있습니다!

(원래 사용 목적은 WiFi 구축 하려고 했던건데 언제...)

* Hardware | FTDI Serial Adapter 를 사용해 보자

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-FTDI-FT232RL-using

USB 에 연결하면 COM port 가 할당됩니다.

5. DSO150 firmware jumper

DSO150 의 main chip 근처에 있는 JP1 / JP2 를 납땜하여, 회로적으로 close 시켜야 firmware update 모드로 진입할 수 있습니다.

납땜하고 다시 납을 제거하는 작업이 번거러우므로, short 시킬 수 있게, 전선을 jumper 크기로 자르고

테이프로 붙여 줍니다.

요렇게요.

6. DSO150 과 Serial Adapter 연결하기

연결 정보는 다음과 같습니다.

 Serial Adapter |  DSO150
----------------------------
      RX        |    TX
      TX        |    RX
     GND        |    GND
----------------------------

RX 와 TX 를 짝으로 해서 연결하면 됩니다.

전체 그림은 이렇게 됩니다.

다만, Probe Clip 끝이 날카로워서 기판의 표피를 뚫고 GND 동판과 연결되어 short 되는 현상이 발생됩니다. 이런....

케이스와 간섭되지 않게, 끝을 안쪽으로 향하게 하여 구부러진 Pin 을 납땜합니다.

나중에 또 update 할 때가 되면, 어차피 다시 해야 하니 이 부분만 납땜해서 Pin 을 장착해 주었습니다. 

아~ 깔끔하게 연결되었습니다.

7. FlashLoader 실행하기

STMicroelectronics 에서 다운로드 받은 FlashLoader 를 인스톨 합니다.

COM port 도 잘 잡혔습니다.

음? 그러나 뭔가 문제가 있다고 계속 그럽니다.

연결했던 Silicon Labs 의 Serial Adapter 를 FTDI 로 바꾸었더니, 바로 됩니다.

아마 driver 가 안깔려 있었을 지도 모르겠습니다.

FTDI 가 거의 표준으로 사용되니 문제 없이 동작했을 수도 있었구요.

역시 여러가지 제품을 구비하고 있는게 도움이 됩니다.

정상으로 연결되면, "Remove protection" 경고가 뜹니다.

클릭하면 모든 정보가 지워진다고 하네요. OK 해줍니다.

Flash size 는 64KB 네요.

64K 옵션으로 Target 을 지정해 줍니다.

아까 다운로드 해놨던 HEX 파일을 선택하고, "Optimize (Remove some FFs)" 와

"Verify after download" 를 채크해 줍니다.

Next 를 클릭하면 이제 flushing 이 진행됩니다.

오오오오~~~!!!

완료 되었습니다 !!!

8. Activation

완료 후, version 확인을 해 보지요.

이랬던 버전이... (뒷부분 숫자가 054)

이렇게 변했습니다. (110)

LIB 숫자는 없어지고 JYE Tech 의 중국명과 전화번호가 추가되었습니다.

다만 booting 된 후, 언제부턴가 정상 동작을 하지 않습니다.

짝퉁도 많아서, firmware update 후에는 정품 확인 activation 이 필요한 것을 알게 되었습니다.

"jyetek@gmail" 에 메일을 보냅니다.

메일을 저녁에 보냈는데, 업무시간 시작한지 얼마 안되어 답변이 왔습니다!

빨리 왔네요!

바로 답변 받은 activation code 를 입력합니다.

정상 작동 하네요 !!!

9. Calibration

Activation Code 를 입력하기 전까지는 calibration 도 동작하지 않았습니다.

아마 calibration 완료된 값도 EEPROM 에 저장하는데, 이 EEPROM 접근을 차단시키고 정상 동작을 시키지 않는게

protection 방법인 듯 합니다.

Activation Code 를 입력한 후, reset 된 calibration 을 다시 해줍니다.

역시 그래프가 틀어져 있네요.

C3 와 C5 를 각각 조절해서, 이쁜 사각형 파형이 되도록 조정해 줍니다.

리플이 좀 보이지만, 이쁜 사각형이 만들어진것 같습니다.

FIN

보드에 Serial Adapter 연결 문제, FTDI 의 호환보드 문제, activation code 문제가 있었지만,

깔끔하게 완료되어서 다행입니다.

뭔가 뿌듯한 작업이었습니다.

이제 Pin 도 납땜해 놨으니, 새로운 firmware 가 올라오면 바로 적용할 수 있겠습니다.

1. 시작

MeeGoPad T07 을 구입하여 용돈벌이 용으로 잘 사용하고 있었습니다.

지금까지의 과정은 다음 링크들에 있습니다.

* MeeGoPad T07 4GB

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-T07-4G-RAM

* MeeGoPad T07 히트싱크 붙이기

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-T07-heatsink

* MeeGoPad 히트싱크 업그레이드 하기

- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-MeeGoPad-heatsink-upgrade

쿨링의 마지막 버전이 무식한 서버 heat sink 를 10원짜리 동전으로 붙이는 것이였습니다만,

고정하는 고무줄이 결국 열과 장시간 사용으로 끊어집니다.

고정이 안되네요.

다른 방도가 필요합니다.

원래는 구리를 녹여서 casting 하여 케이스를 직접 제작하기로 결심하고 시작했습니다.

밑그림을 그리고 전제 과정을 세워 봅니다.

일단 틀을 짜야 해서 각 구성품의 칫수도 재고 크레이로 틀도 떠 봅니다.

틀을 뜨면 대용품을 만들어 거푸집 제작에 사용할 수 있으니까요.

사진에서 보이듯 너무 오래 놔뒀더니만, 크레이 수분이 받데리를 녹이는군요.

얼추 틀을 만들어 보려 했으나, 일이 점점 커저만 갑니다.

일단 아주 쎈 불을 지피고 작업할 수 있는 공간 (마당) 이 없습니다.

여기까지 인가...

2. 구리

케스팅을 이용한 구리 케이스 제작은 상황이 되면 진행하기로 합니다.

히트싱크 자체를 일단 바꾸는 것으로 선회.

열 전도에 있어서는 싼 가격의 금속중에서는 copper (구리) 가 단연 으뜸입니다.

접점이 잘 되지 않는 heat sink 를 붙이는 것 보단, 구리로 된 heat sink 를 잘 붙이는 것이 효율이 좋다고 생각합니다.

그래서 AliExpress 에서 적당한 크기의 heat sink 를 찾아봅니다.

CPU는 아래 사진의 제품이 맞는것 같습니다.

- https://ko.aliexpress.com/item/Free-shipping-8pcs-lot-13x12x5mm-Copper-Heatsink-Ram-Memory-Heat-sinks-Cooling-Xbox-360VGA-DDR/32255697067.html

그 외에 컨트롤러로 보이는, CPU 가 장착된 다른 면에 있는 chip 열기도 뜨거워

이 부분도 식혀야 하는데, 크기가 작은 heat sink 만 가능할 것 같습니다.

아쉽게도 구리는 아니지만, 아래 제품이 적당한 듯 합니다.

- https://ko.aliexpress.com/item/10-PCS-Newest-9mm-x-9mm-x-12mm-Extruded-Aluminum-Heatsink-Heat-Sink-Cooling-Radiator-Free/32376853169.html

이제 적당한 제품을 찾았으니 주문 합니다.

항상 그렇지만 정신을 차려보면 언제나 결제가 완료되어 있습니다.

3. 도착

약 3주정도 걸린것 같습니다.

예상했던 대로의 품질입니다.

구리 제품이라 뭉툭 하군요. 믿음이 갑니다.

한가지 아쉬운 점이라면, 접촉면이 써멀 테이프라는 것 정도.

구리스를 바르고 장착하면 효율이 좋겠지만, 어쩔 수 없습니다.

작은 heat sink 도 잘 도착했습니다.

이 친구는 알루미늄이군요.

마감은 나쁘지 않은것 같습니다.

이제 장착해봐야 겠죠?

4. 장착

우선 기존의 heat sink 와 써멀을 말끔히 제거합니다.

기존에 붙여 있던 써멀 패드도 제거해야겠죠?

CPU에 하나 붙여 봅니다.

꽤 있어 보이네요.

형상으로 봐선 Raspberry Pi 에도 잘 맞을 듯 합니다.

CPU 옆에 있는, 문제가 많은 eMMC 에도 붙여 줍니다.

그리고 메모리에서는 열이 많이 나지 않으므로, 아까운 copper 보다는 알루미늄 히트싱크를 붙여 줍니다.

이제 반대편도 붙여 줍니다.

반대편에도 메모리가 있고, 하나 떨어져 있는 chip 은 아마 컨트롤러 일 듯 합니다만,

이 친구가 CPU 다음으로 뜨겁습니다.

다만 아쉬운 것은 이 chip 은 크기가 작아 copper heat sink 가 맞지 않습니다.

아쉬운 대로 9mm 알루미늄 heat sink 를 붙여 줍니다.

5. 전체 샷

Full 장착된  전체 샷 입니다.

꽤 괜찮쥬?

무식한 heat sink 보다는 깔끔해 진것 같습니다.

6. 성능

아래가 AIDA64 결과 입니다.

변화가 전혀 없습니다!

망했네요

지금까지 가장 좋았던 성능은 server heat sink 를 직접 붙일 때 였던것 같습니다.

뭔가 근본적인 해결이 필요한 것 같습니다.

FIN

이제 뭐하지?