초코볼의 inside Tech

우연한 기회로 SK 에서 출시한 Smart Mirroring 기기를 사용해 볼 수 있었습니다.

기계를 사용해 본 것은 2015년도 였는데, 관련 포스트를 작성하는 것은 2020년도 네요.

화면 미러링에 대해서는, 2017년도에 다른 기기를 가지고 글을 쓴 적이 있습니다.

* Hardware | Mirastick C2 화면 미러링 사용기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Mirastick-C2

1. 외관

TV 의 HDMI 에 연결할 수 있게끔 되어 있습니다.

제원은 다음과 같습니다.

- 제품명 : SMART MIRRORING

- 모델명 : CAST2100R

- 인증번호 : MSIP-CRM-CaP-CAST200R

- 제조원/제주곡 : (주)캐스트프로/중국

- 판매원 : SK텔레콤(주)

TV 와 연결은 아래 사진과 같이, HDMI 에 본체를 연결하고, 전원을 USB 를 통해서 연결하면 됩니다.

TV 에 연결하면 SMPLINK 기기로 인식합니다. 여기서는 DMP 라고 이름이 뜨네요.

2. 기기에 진입

연결 후, TV 에 접속하면 아래와 같이 보입니다.

Miracast 방식과 DLNAir 방식으로도 연결이 되는 듯 합니다. 각각에 필요한 PIN 정보도 보여줍니다.

일단 Setup 을 위해서 필요한 접근 IP 가 뜹니다.

일단은 AP 로 동작하고 있으니, castpro C963 이라는 WiFi AP - Smart Mirroring 본체 - 로 AP 를 바꾼 후,

TV 화면에 보이는 IP 로 접속합니다.

접속한 웹페이지에서 AirFun 이라는 화면과 동시에, 설정이나 원격 리모컨 처럼 사용할 수 있습니다. 

아래는 웹페이지에서 원격 리모컨 처럼 사용한 화면 입니다.

한국 출시한 것이라 한국어로 설정할 수 있습니다.

가장 먼저 확인한 것은 "온라인 업그레이드" 입니다.

CASTPRO-1.1.06 은 정말 초기 버전일 듯 합니다.

3. 인터넷 연결

휴대폰이나 PC 를 통해 웹으로 접속하는 것은 Smart Mirroring 본체에 접근하기 위해 AP 화 되는 것이고, 인터넷을 사용할 수 없습니다.

결국은 Smart Mirroring 도 인터넷에 접근하게 해야 합니다.

설정 > 네트워크 메뉴에서 무선 WiFi 를 잡아 줍니다.

제가 사용하고 있는 Internet WiFi 공유기에 접속시키고 비번을 넣으면 접속이 됩니다.

Smart Mirroring 이 인터넷에 접속되면, 이를 컨트롤 하기 위해서는 PC 나 스마트폰을 동일한 AP 에 연결하면 됩니다.

같은 네트워크 이니, Smart Mirroring 화면이 아래처럼 바뀌며,  내부 IP - 여기서는 192.168.1.25 - 에 접근이 가능합니다.

3. 업데이트

위에서 인터넷과 연결 되었으니, PC 나 스마트폰을 통해서 Online Update 가 가능하게 되었습니다.

최신 버전은 CASTPRO-1.1.11 이라고 하는군요.

CASTPRO-1.1.06 > CASTPRO-1.1.11

문제 없이 온라인 업그레이드가 실행 됩니다.

파일 다운로드 받고, 적용하는 화면 입니다. 이 떄, 전원이 끊기면 망하는 거니, 아무것도 건들지 않게 조심해야 합니다.

아까 못봤던 부팅 로고가 이것이였군요.

부팅 되었는데, 한번 더 하라고 뜹니다.

시키는 대로, 동일한 방법으로 Online Upgrade 를 한번 더 실행시켜 줍니다.

이 화면에서 전원이 끊기면 엿 되는 겁니다.

다시 업데이트 하면서 CASTPRO-1.1.24 가 되는군요.

CASTPRO-1.1.06 > CASTPRO-1.1.11 > CASTPRO-1.1.24

마지막 버전까지 업데이트를 하니, 로고가 완전 바뀌었습니다. Smart [Mirroring] 으로.

대기화면도 바뀌었네요. DLNAir 문구는 없어지고, Miracast 의 PIN 번호만 나오게 변경 되었습니다.

4. PC 미러링

최신 버전으로 업그레이드가 끝났으니, 본격적으로 사용해 봅니다.

우선 PC 에서 화면 미러링을 시도해 봤습니다.

Smart Mirroring 본체에 웹으로 접근하면, 원격 제어 프로그램을 설치할 수 있게 표시가 됩니다.

AirFun 이라는 프로그램이군요. 설치합니다.

그렇지만, 무슨 문제인지 Windows 10 에서는 동작하지 않습니다.

아래 그림처럼 Device 를 찾고, 192.168.1.25 에서 기기를 찾았지만, 최종적으로 Error 로 뜹니다. 어플에 뭔가 문제가 있는 듯.

Windows 10 에서는 대부분 이런 기기들을 지원합니다.

아래 순서대로 메뉴에 들어가면, 기기를 선택할 수 있습니다.

설정 > 디스플레이 > 무선 디스플레이 연결 > castpro C963

짠~~ 그냥 쉽게 되는군요. 무선이긴 하지만, PC 본체에 연결한 추가 모니터 같은 느낌으로 사용할 수 있습니다.

연결 해지는 "연결 끊기" 를 클릭하면 됩니다.

5. iPhone 미러링

가지고 있는 iPhone 으로 미러링 해 봤습니다.

제어판 화면의 "화면 미러링" 을 선택하면 바로 연결이 됩니다. 신기하게도 Apple TV 처럼 인식하는 듯.

어디 시연회 할 때 보이는 것 처럼, 나의 iPhone 화면이 TV 에 크게 표시됩니다. 신기.

물론 Android 도 된다고 하지만, 제가 Android 는 가진게 없네요. PC 처럼 쉽게 될 듯 합니다.

6. 공식 사이트

공식 사이트는 아래 두 개의 사이트 입니다.

* (주)캐스트프로

- http://www.smartmirroring.co.kr/

- http://www.castpro.kr/

사이트를 보면, 반응 속도를 높이거나 문제 해결하는 내용들이 많이 있었지만, 적용해 보지는 않았습니다.

저는 여기까지만...

전자 부품을 가지고 너무나 놀고 싶은데, 생계를 위한 회사 업무는 많고, 용돈은 적고, 그렇게 시간만 가고 있었습니다.

2016년 11월 20일. 하고싶은 전자 놀이를 더는 늦출 수 없다고 생각하고 저렴하더라도 멀티 미터를 구입합니다.

1. VC97

AliExpress 를 검색하던 중, 뭔가 카피스러운 멀티미터를 발견합니다. VC97.

그때 당시 가격이 26.79 USD. 4년만에 2.3 달러 정도 올랐네요.

* VICI VC97 digital multimeter voltmeter AC/DC voltage current Resistance Capacitance frequency Tester multimetro vc97

- https://www.aliexpress.com/item/32871339902.html

저렴하지만, 기능 상 특별히 문제는 없다는 글들을 봤습니다.

VC97_upgrade_diff.pdf

어느정도 검증된 FLUKE 같은 제품을 구매하고 싶었으나, 기본 25만원이 훌쩍 넘어가는 금액... ㅠㅠ

2. 도착

중국 사이트에서 물건을 직접 구매해 보기 시작할 때라 조마조마 하면서 기다리던 생각이 나네요.

실제 가격은 거의 30 USD 인데, 10 USD 정도로 교기하고 보낸 소포.

파우치 안에 캐이블류와 함께 꽉꽉 담겨 왔습니다.

요놈이 그놈이군.

프로브는 악어클립형과 탐침용 두 개가 들어있고, Thermocouple 온도 센서도 포함되어 있습니다.

이 가격에 이 구성품이면 훌륭한 것이죠.

3. 분해

잘 써오고 있던 와중에, 분해해 보고 싶어 졌습니다.

사실은 저렴한 멀티미터를 개조한 글 들을 보고, 혹시 나의 VC97 도 그런 가능성이 있는지 미리 확인해 보려는 의도도 있습니다.

우선 말랑말랑한 연질의 케이스를 벗겨 냅니다.

분해시 쇼트의 위험이 있으므로, 밑의 커버를 벗겨 내고 건전지를 분리합니다.

뒷면의 나사 세 개를 풀면, 뒷 커버가 쉽게 분리 됩니다.

PCB 상의 정식 명칭은 VC97 V0.7 이네요. 버전이 극 초기인 듯 합니다.

2016년 11월 20일에 구입했지만, 실제 생산일은 2015년 3월 16일로 되어 있네요. 아니면 PCB 디자인 완료한 날짜일 수도 있구요.

모드를 바꾸는 노브와 LCD 창을 제거하면 아래와 같습니다.

모드를 바꾸는 다이얼 부분에는 끈적한 그리스가 발라져 있습니다.

중앙 처리하는 chip 은 판별할 수 없게 수지로 덮여 있네요. 아쉽.

Layout 을 보니, 원래 실장하기 위한 chip 은 좀 큰데, 대체 chip 을 사용한 듯 보입니다.

Chip 핀을 납땜하기 위한 접점이 노출되어 있어서, 개조가 가능하다면 쉽게 납땜할 수 있도록 되어 있네요.

신기하게도, LCD 와 접점은 flex 케이블이 아닌. 컨텍 동판입니다.

요즘은 잘 사용하지 않는 방식이라고 알고 있습니다. 아니면 LCD 자체가 이런 방식이라 그럴까요?

높은 연산 처리를 요구하는 것이 아니기에 4kHz 의 오실레이터로 움직이는 것을 알 수 있습니다. Chip 크기도 매우 작습니다.

테스터 프로브 꼽는 부분은 두껍게 되어 있습니다.

또한, 높은 전압이 걸릴 수 있으므로, 보호 퓨즈 2개와 shunt 저항이 달려있네요.

뒷판에 달려있는 저 스프링의 의도는 잘 모르겠습니다.

뒷판의 알루미늄 호일과 접촉하는데, 알루미늄 호일 자체가 어디와 연결된 것은 아니라서요. 차폐 용도인가?

궁금한게 많지만, 이 쪽 지식이 짧은지라, 구조와 실장된 부품들만 감상하고 그대로 재조립 합니다.

4. 강렬하게 구매하고 싶다

나중에 여유가 된다면, 다음 멀티미터기는 아래 제품을 구입해 보고 싶습니다.

목소리 카랑카랑한 영국 땜쟁이 아저씨가, 전 세계의 멀티미터를 까고 다니시다가, 본인이 직접 설계하고 제작한 멀티 미터 입니다.

Youtube 를 보면, 다른 멀티미터들을 얼마나 까대는지, 본인 것은 잘 만들었을 꺼라 생각이 듭니다.

* 121GW Multimeter

- https://www.eevblog.com/product/121gw/

후지산 등반에 사용하기 위해 구입한 헤드램프가 Petzl Tikka 2 입니다.

등반 기구의 명가 Petzl 이라는 브렌드를 처음 알게 된 계기였죠. 2012년에 구입하여, 그 해 10월에 사용했습니다.

1. 고장

그 후, 한국의 서해 바다에서 보름달 뜬 어느 여름날 저녁, 우렁잡이 때 신나게 사용 했더랬습니다.

워낙 잘 만들어진 덕에 갯벌에 스믈스믈 다니는 우렁들이 정말 잘 보였습니다.

단, 이 때 바닷물이 조금 들어갔는지, 다음에 사용하려 하니 불이 켜지지 않더군요.

2. 분해

자세히 살펴 보니, 침수로 인한 부식이 원인인 듯 했습니다.

분해해 봅니다. (2017년)

특이하게도 별나사군요.

마침, 예전에 구입해 놓은 별나사용 드라이버가 있어서 진가를 발휘합니다.

어이쿠야... 삭을 대로 삭았군요. 소금물에 부식되다 보니, 흰 가루들도 나옵니다.

별나사 두 개를 풀고, 케이스와 분리된 사진.

반사판과 건전지 연결 플레이트를 제거합니다.

3. 메인 기판

이제 기판을 분리할 차례 입니다.

요리조리 살펴 봅니다. 혹시 건전지로부터 기판으로 가는 부분 단선이 의심되어 납땜을 추가해 봅니다만, 실패.

자세히 들여다 봅니다. 생각보다 부식이 심하군요.

윗쪽 양쪽에 땜질 되어 있는 납을 제거하면 건전지 케이스로부터 기판이 분리 됩니다.

코팅도 벗겨지고 난리도 아닙니다. 뒷면도 만만치 않군요. 

드디어 분리가 완성되었습니다.

4. Petzl 에 문의

기판이 이렇게 된 이상, PCB 패턴이 나갔을 확율이 높아서, PCB 도면을 얻을 수 있지 않을까 생각해 봅니다.

Petzl 한국 지사에 메일로 문의 넣어 봅니다.

그렇겠죠. 기밀 문서라 줄 수 없다고 합니다. 충분히 이해하 갑니다.

5. 부식 패턴 수리

건전지를 넣으면, 완벽하게 켜지지는 않지만, 살짝 전기가 들어오는 부분이 보입니다. 아마도 어딘가 합선.

그리고 제일 왼쪽 LED 는 완전히 죽었군요.

일단 제일 왼쪽에 해당하는 LED4 를 제거해 보기로 합니다.

납 흡입기로 이쁘게 제거한 모습.

패턴 확인을 위해, 앞면을 고운 사포로 살짝 갈아 봅니다.

패턴 하나는 완전히 끊어졌군요. 그 옆자리의 LED3 까지 침식이 된 것 같습니다.

LED3 까지 제거하고 부식된 부분을 갈아보니, 확연히 들어나는 패턴 끊김. 빨간 선으로 표시해 봤습니다.

선 연결 상, LED3 / LED4 는 같은 극끼리 연결되면 문제 없으므로, 아래와 같이 뒷면에서 리드선으로 연결해 줍니다.

패턴을 연결하고 +/- 에 3.3V 를 연결하니, 4개 모두 켜집니다~!

이로써 수리가 완료되면 좋겠지만, LED 들이 켜진 것은 단순히 +/- 에 전기를 넣어서 그런 것이고, 정상 동작은 아닙니다.

정상 동작은 스위치를 누르면, 센 불 / 약한 불 / 깜빡이 / 소등 순으로 바뀌는 기능이 되살아 나는 것이 수리의 완료가 되겠죠.

6. 리드선 구매

수리 시, 여러 장면에서 필요한 리드선을 이참에 구입하기로 합니다. 정식 명칭은 Jumper Wire.

* PCB Jumper Wire

- http://www.rusander.com/pcb-jumper-wire/pcb-jumper-wire/

이번 수리에 사용된 리드선은 아래와 같이 구매했습니다.

* IMC Hot P/N B-30-1000 30AWG 8-Wire Colored Insulation Wrapping Cable

- https://www.aliexpress.com/item/32633773374.html

무난하게 도착.

이 정도 굵기를 AWG 30 이라고 하는 군요.

단색도 있지만, 여러가지 색이 섞인 제품으로 구매했습니다.

7. LED 교체

기존에 달린 LED는 단순한 백색등이라 재미가 없습니다. 

보통이 6000K 정도 하니, 백열 전구 효과가 나는 3000K 로 바꿔 주기로 합니다.

일단, 기존 LED 의 전압을 측정해 봅니다.

PCB 기판에 붙어 있는 상태로는 측정이 되질 않는군요.

하나를 분리하여 테스터로 측정해 봅니다. 2.68V 나오네요. 일반적으로

알리에서 Warm White 를 구매합니다.

이 헤드램프 수리를 위해서 LED 종류에 대한 조사도 오랜 동안 진행했습니다.

* Hardware | LED 구매하기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-LED-buy

최종적으로 아래 제품을 구입.

* Smart Electronics 100pcs/lot F5 Super Bright 5MM Round Warm White Transparent LED Light Lamp Emitting Diode High Quality
    - https://www.aliexpress.com/item/32597841882.html

기존에 달려 있는 LED 와 비교해 보면, 그 색감 차이를 알 수 있습니다.

헤드램프의 특성 상, 직진성이 더 강한 것을 구입하려 했으나, 기존의 둥근 모양이 가장 직진성이 좋다고 합니다.

이론적인 부분은 위에서 소개한, 저의 다른 글을 얽어 주세요.

LED 를 교체.

사진에서는 오른쪽 두 개를 교체했습니다. 내부 모양이 살짝 다르네요.

8. 스위치 교체

제대로 동작하지 않는 부분을 따라가다 보니, 스위치까지 오게 되었습니다.

살짝 힘을 주니, 그냥 바스라 지는군요. 윗 사진에서 보이 듯, 스위치 안쪽이 완전 삭아버렸습니다. 교체만이 답.

열을 가하면서 분리 했으나, 가운데 패턴이 같이 떨어져 나와 버렸네요.

그래도 괜찮습니다. 패텬을 따라가 보면 보이는 오른쪽 구멍과 연결하면 되니까요.

알리에서 폭풍 검색을 했으나 찾을 수 없었고, eBay 에서 비슷한 제품을 하나 찾았습니다.

* 10Pc 12V 0.5A Momentary Tactile Tact Push Button Switch 3*4*3mm 3 Pin SMD SMT
    - https://www.ebay.com/itm/372278396344

사양은 다음과 같습니다.

소개된 제품 사진상으로 보면 동일한데요. 제품이 도착해 봐야 알겠습니다.

eBay 는 판매자 관리를 해서 그런지, 배송 상황을 잘 파악 할 수 있습니다. 그래도 결국 중국 판매자군요.

문제 없이 도착.

깔끔한 제품이네요.

원래 있던 부품과 비교해 보니, 100% 동일 했습니다. 이렇게 맞추기 쉽지 않은데, 행운인 듯.

잘 납땜 해 줍니다.

그리고, LED 도 부착.

9. 유리섬유 리무버

이미 사포로 PCB를 갈아 냈지만, 사실 연필형 유리섬유 리무버로 긁어 내는게 좋다고 하네요. 구매해 봅니다.

* Practical Watch Rust Removal Brush Pen Glass Fiber / Brass / Steel Clean Scratch Polishing Tool Watch Parts Repair Tool New

- https://www.aliexpress.com/item/4000410698491.html

더 비싸고 좋아 보이는 것이 있었지만, 제품의 특성을 모르는 지라, 싼 것을 구매 했습니다.

깔끔한 포장.

꼭지의 검은 플라스틱을 돌리면, 그림 그릴 때 썼던 크레파스 처럼 나옵니다.

사포 대신에 사용 했어야 하나, 이미 갈려진 상태 이므로, 이번 수리에는 사용 못해보고, 다른 PCB 기판에 사용해 봤습니다.

살살 갈리는 것이 나쁘지 않아 보입니다. 나중 수리에서 잘 사용해 봐야겠네요.

10. PCB 코팅

부식된 부분을 사포로 갈아 내면서 PCB 패턴이 노출되었습니다. 합선 등의 위험을 방지하고자 코팅을 해 줄 필요가 있지요.

솔더 마스크라고도 하네요.

* XEREDEX 10ML UV Solder Mask BGA PCB Paint Prevent Soldering Paste Flux Corrosive Curing Solder Protective Mask Inksale
    - https://www.aliexpress.com/item/32933615348.html

이번 수리를 위해, 참 여러가지 구입하게 됩니다. (싼맛에...)

갈려나간 윗 부분이나, 점퍼선으로 땜질된 부분에 바릅니다.

미세한 붓이 없으니, 나무 젓가락을 부러뜨리면 생기는 날카로운 끝 부분을 이용해서 칠했습니다.

UV 램프로 굳히게 될 때, LED 램프가 혹시나 손상될 까봐 테이핑 해 줬습니다.

집에 굴러다니는 UV 램프로 충분히 구워 줍니다. 그리 강한 UV 램프가 아닌지라, 한 1시간 이상 구운 듯.

이쁘게 마무리 되지는 않았지만, 나름 괜찮은 결과물.

노출되는 부분 없이 잘 코팅 되었습니다.

11. 결과

3여년에 걸쳐 작업한 결과는 실패... ㅠㅠ

건전지 케이스와 결합하고 납땜 후, 테스트 해보니 전혀 불이 들어오지 않더군요.

어쩌다가 딱 한번 정상 작동 했지만, 그 때 뿐이였고, 완전히 침묵.

수차례 다시 분해하여 단자마다 새롭게 납을 먹여 보거나, 세척을 구석구석 해 주었으나, 효과는 없었습니다.

LED 테스트 시, 조금 높은 저압을 사용하여 컨트롤 chip 이 망가진 것이 아닌가 합니다. 아니면 레귤레이터.

2017년부터 수리를 진행해 오다, 여기까지 왔습니다만, 한계인 듯 하여, 여기서 멈추기로 합니다.

수리 성공했을 때를 생각하여, 정말 깨끗하게 닦아 놓은 외피 케이스 들.

이제 그만 놓아주기로 합니다. 안녕.

FIN

Arduino 와 빵판을 가지고 놀 때, 필수탬인 점퍼선과 빵판 입니다.

예전에 중국에서 구입했던 점퍼선은 저렴한 가격으로 많은 갯수를 보내주니, 부러지거나 상태 안좋으면 버려가면서 사용 했습니다.

그러나 심심치 않게, 회로가 예상대로 동작 안하는 원인을 찾던 중, 잘못된 부분이 점퍼의 접점에 의한 것이라는 것을 알게 됩니다.

회로 구성이나 코딩을 잘 해 오다가 점퍼 문제로 헤매는 경우, 의욕도 많이 꺾이고 시간도 많이 허비하게 됩니다.

어떻게 하던지, 이 문제를 극복해 보고자, 전선 굵기가 굵은 것을 구매해 보기도 했습니다.

그러나, 연질이다 보니 결국 이것도 끊어집니다.

* Hardware | Breadboard Jumper 구입하기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-hard-Breadboard-Jumper-purchasing

역시, 좋은 장비빨의 중요성!

위의 사진은 중국에서 구입한 점퍼핀 끝부분 입니다.

자세히 보면, ㄷ자로 되어 있어서 속이 비어 있습니다. 약해서 빵판 안에서 부러지기도 하고 접점문제도 자주 잃어나곤 합니다.

1. 좋은 제품 구입 하자

저번 3월에 동경 출장갈 일이 있어, 전자돌이들의 천국 - 아끼하바라에 하루 놀러 갔더랬습니다.

옛날 생각 하면서 돌아다니니, 사고싶은게 너무너무 많았습니다.

일본 제조가 기울었다고는 하지만, 기존에 잘 만들던 것은 그대로 잘 만드는 듯 해요.

점퍼선 길이별로 한세트 구매 합니다. 한화로 약 2만원 어치.

2. Jumper Pin

AliExpress 에서 오랜 동안 찾아봤습니다만, 속이 꽉 차있고 잘 다듬어진 점퍼는 보질 못했습니다.

상상하던 딱 그 대로의 제품 입니다.

핀 자체의 캐스팅, 연마, 수축 튜브의 강성과 길이, 선 자체의 굵기, 거기에 제품 마감도 깔끔하군요.

3. marutsu

제가 구입한 회사는 "marutsu" 라는 회사 제품입니다.

선전 문구를 보니, Digi-Key 와 연계하여 상품을 팔고 있네요. Digi-Key 도 인정한 모양입니다.

여러 주문 생산이나, 소량 주문도 가능하다고 나와 있네요.

홈페이지가 소개되어 있어서 들어가 봤습니다.

무슨 카테고리 부품 종류 단위가 100만 단위 입니다 !!!

없는건 찾아볼 수 없다는 이야기 일 듯.

FIN

시국이 시국이지만, 개인적으로는 높은 퀄리티의 점퍼선이 필요한지라 구입하게 되었습니다. 사용한 감상으로는 대만족.

다만, 문제의 원인들이 점퍼 뿐만 아니라, 어느정도 빵판 제조의 마무리가 잘 못 된 것을 알게 되면서,

빵판도 새로 좋은 것을 사야하나 고민에 빠집니다.

NICEHCK DB3 라는 이어폰을 알리에서 구입해 잘 사용하고 있었습니다.

* Hardware | NICEHCK DB3 이어폰 개봉기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-NICEHCK-DB3-earphone

오래동안 사용한줄 알았는데, 올해 1월이었군요...

1. 단선

사용하다 오른쪽이 들렸다 안들렸다 합니다.

오른쪽에는 선 중간에 마이크와 통화 버튼이 있는데, 단선되지 안도록 연질 고무로 마감된 그 끝부분에서 단선이 되었습니다.

아니... 연질 고무 의미가 있는 것인가?

두 선이 피복을 뚫고 나와 합선이 되면서 오른쪽이 들리지 않게 되었습니다.

케이블류는 언젠가 끊어지는 것이 운명인지라 대체 케이블을 팔고 있습니다. 하물며 더 좋아.

Silver Plate 에다가 Copper 선 입니다. (순수한 구리로 하면 연질이라 쉽게 끊어질 수 있으니, 구리 합금)

* NICEHCK C8-1 8 Core Silver Plated and Copper Mixed Earphone Cable 3.5/2.5/4.4mm MMCX/NX7 Pro/QDC/0.78mm 2Pin For DB3 ST-10s

- https://www.aliexpress.com/item/4001208562098.html

2. 수리해 보자

보아 하니, 잘만 하면 수리가 가능할 듯 보이니, 자가 수리해 보기로 합니다.

피복을 벗기고 새로 연결하기 위해서는 공간이 나와야 하니, 우선 연질 고무를 잘라 냅니다.

참 이쁘게도 단선이 되었네요.

저 두 선이 합선이 되면서 나오는 문제 이므로, 단순히 서로 접촉되지 않게만 처리하면 끝나는 문제 입니다. 

그치만, 깔끔하게 다시 연결되어야 한다고 생각하면서 댕강 선을 자르게 됩니다.

선을 자르고 보니, 심이 두 가지로 나뉘는군요. 아마도 마이크 기능때문에 그런게 아닐까... 아니면 ground 를 따로 해주나?

일단 외피에 가까운 부분끼리, 안쪽 선 끼리 따로 묶어 줍니다. 작업 순서는 다음과 같습니다.

동일 종류 선 끼리 연결 > 납땜으로 고정 > 수축 튜브로 마무리

두 가닥 선의 심지 색이 다르군요. 한 쪽은 파란색, 다른 한 쪽은 빨간색 입니다.

두 가닥 모두 작업해 주고, 마무리 수축 튜브로 감쌓아 주면 끝 입니다.

사진에는 나와있지 않지만, 원래 문제의 부분은 수축 튜브로 쌓아서 서로 닿지 않도록 했습니다.

사진만 보면, 이 작업을 왜 했지? 라는 자괴감이 듭니다.

그냥 자른 부분을 다시 연결하고 수축 튜브로 감쌓은 것 뿐이잖아!

라고 할 수 있지만, 향후 단선을 막기 위해 수축 튜브를 넣기 위해선 한번 끊어줘야 합니다.......... 음...

마이크 박스에서 선이 나오는 부분에 힘이 많이 가해지므로, 글루건으로 마무리 했습니다.

FIN

크레마 카르타 수리기는 이번이 마지막 편 입니다.

* Hardware | ebook 크레마 카르타 액정 수리기 - 1

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-crema-carta-screen-fix-1

* Hardware | ebook 크레마 카르타 액정 수리기 - 2

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-crema-carta-screen-fix-2

수리하는 방법을 찾아달라고 무료나눔으로 받았습니다.

1. 안녀엉~!

가운데에 충격을 받아서 깨졌습니다.

1편, 2편을 통해서 쉽게 분해할 수 있으나, 이번 친구는 충격에 의한 것인지 이미 틈이 벌어져 있었습니다.

2. 분해

쉽게 뒷커버를 분리합니다.

USB 에 전원을 연결하니 문제 없이 동작합니다.

배터리를 분리합니다.

터치 센서 옆으로 헤라를 집어 넣습니다.

들어 올려진 상판 사이에 다른 헤라를 넣고 한바퀴 돌려 줍니다.

터치 센서 부분은 정말 조심조심. 이미 여기사 한번 실패를 했기에 더 조심해서 작업 합니다.

3. 상판

이번 제품은 양면 테이프가 떡칠을 해 놔서 분리하기 힘들었습니다.

깨진 액정을 제거합니다.

깨진 액정을 제거한 뒤, 터치 패널과 접합되어 있던 막을 제거합니다.

이번 작업은 여기까지 순탄하게 잘 되었습니다. 터치 패널도 살렸어요.

무사히 분해가 끝난 모습.

4. ED060KG1 액정

2편에서 소개된, ED060KG1 을 드.디.어. 사용해 볼 수 있게 되었습니다.

가조립을 조심조심 진행합니다.

우오~~~~ 잘 됩니다. 고화질의 액정이 드디어 그 힘을 발휘하는 순간 입니다.

크레마 사운드(업) 과는 비교되지 않는 화질! 터치도 잘 먹는군요.

캬~!!! 이 깔끔한 폰트 윤곽선.

5. 문제 봉착

다만 한가지 문제에 봉착합니다.

새로 구입한 액정 패널도 보호 커버가 있어서, 두께가 두꺼워 지면서, 장착을 하면 상면 커버가 닫히지 않았습니다.

아... 거의 다 왔는데 말이죠. 액정 위의 얇은 투명판을 제거해 볼까도 생각해 봤습니다만, 그러다가 5만원짜리가 그냥 날아갈 것 같더군요.

마지막에 두께가 발목을 잡을 줄이야...

결국 다시 분리하여 따로 보관만 하게 되었습니다.

결론적으로, 크레마 카르타 액정을 수리하려면 다음 상황이 갖춰져야 합니다.

- 커버가 얇은 ED060KG1 액정을 구해야 한다

- 깨진 액정을 잘 제거하여, 터치 패널을 잘 살려내야 한다

- 양면 테이프, LOCA, UV 램프, 접착제 등을 구입해야 한다.

6. 추가 구입

수리가 완료될 것 같아서, 추가 구입한 양면 테이프와 접착제를 소개합니다.

* 5pcs 4"x8" 100MM*200MM 3M 300LSE Double Sided SUPER STICKY HEAVY DUTY ADHESIVE SHEET - Cell Phone Repair

- https://www.aliexpress.com/item/32845008802.html

잘 도착했지만, 사용할 일은 없었습니다.

이 양면테이프 용도는, 미리 제단 되어서 나온게 아니라, 입맛에 맞게 잘라서 사용할 수 있게 되어 있습니다.

* 1 Pcs 50ml B-7000 Glue B7000 Multi Purpose Glue Adhesive Epoxy Resin Repair Cell Phone LCD Touch Screen Super Glue B 7000

- https://www.aliexpress.com/item/4000112417593.html

요놈도 사용할 일이 없었습니다.

지금은 가격이 약 2배 정도 올랐네요. 후기를 보아 하니 칭찬이 자자한 것을 보면, 사용해 볼만 할 것 같습니다.

이로써, 크레마 크르타 수리 "실패기" 를 마칩니다.

이 과정들이 다른 분들에게 조그마한 도움이 되길 바라며...

FIN

크레마 카르타 수리기 1편에 이은 2편 입니다.

* Hardware | ebook 크레마 카르타 액정 수리기 - 1

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-crema-carta-screen-fix-1

1. 재도전

1편에서의 실패를 만회해 보고자, 고장난 중고 카르타를 1만원에 구입.

한번 분해해 봤으니, 틈을 벌려 헤라 꼽고 쓱쓱 나아 갑니다.

뒷판 분리.

2. chip 정보

1편에서 자세히 찍지 못했던 chip 들을 기록을 위해 자세히 찍어 놓습니다.

* RICOH RC5T619

- POWER MANAGEMENT SYSTEM DEVICE

- https://www.n-redc.co.jp/en/products/multi-channel-pmic/rc5t619/

* TI MSP430G2333

- 16 MHz MCU with 4KB FLASH, 256B SRAM, 10-bit ADC, UART/SPI/I2C, Timer

- https://www.ti.com/product/MSP430G2333

* TI TPS65165

- 4-CH LCD Bias w/ Fully Int. Pos. Charge Pump, 3.3V LDO Contr., 0.96A Min. Boost Ilim & Fault Detect

- https://www.ti.com/product/TPS65165

* Nanya Technology NT6TL128M32AQ-G1

- DRAM Chip Mobile LPDDR2 SDRAM 4Gbit 128Mx32 1.2V/1.8V 168-Pin VFBGA

- https://www.arrow.com/en/products/nt6tl128m32aq-g1/nanya-technology

* NXP MCIMX6L8DVN10AB

- i.MX 6 series 32-bit MPU, ARM Cortex-A9 core, 1GHz, MAPBGA 432

- https://www.nxp.com/part/MCIMX6L8DVN10AB#/

* SanDisk SDIN7DP2-8G

- eMMC eMMC Seq. 90/24 IOPS 2500/500

- https://www.mouser.com/ProductDetail/SanDisk/SDIN7DP2-8G?qs=EgF7oUuTQmpyZzLHtJYA7Q==

* CyberTAN WC121

- 802.11b/g/n SDIO Module

* ELAN Yilong eKTF2232ALW

- Touch IC QFN24

* 배터리

- Li-ion 3.7V / 1500mAh / 5.55Wh

* E-Ink

- ED060KC1

3. 메인보드 분리

배터리 커넥터를 분리합니다.

4개의 나사, 터치 센서 커넥터, 홈버튼 커넥터, 백라이트 커넥터를 분리하면 쉽게 빠집니다.

4. 상판 분리

1편에서와 마찬가지로 터치 센서 커넥터를 조금 당겨서 틈을 만들고...

헤라를 그 틈 사이로 집어 넣은 다음...

손으로 꾹 눌러주면, 상판을 분리할 수 있는 틈새가 생깁니다.

그 틈에 다른 헤라를 집어 넣고, 쓱쓱쓱 상판 가장자리를 돌아 가면서 양편 테이프를 분리해 줍니다.

LOCA (Liquid Optically Clear Adhesive) 와 양면 테이프가 잘 어우려지면서 정말 단단하게 붙어 있습니다.

너무 힘을 주면서 헤라를 전진 시키다 보니, 한바퀴 돌고 처음 장소롤 되돌아 왔을 때, 터치 센서의 플렉서블 케이블을 밀어버렸습니다.

아래 사진의 오른 쪽 부분이 찟어진 흔적 입니다. 워낙 얇고 예민하다 보니, 조금만 힘이 들어가도 찟어집니다.

아놔...!!!!!!!

어찌 되었던, 상판과 액정 + 터치 페널 + 상판 커버 뭉치와 분리가 되었습니다.

LOCA 와 양면 테이프가 잘 버무러져 강하게 붙어있던 흔적 입니다.

5. 깨진 액정 제거

터치 센서 케이블이 망가져서 망했습니다만, 액정까지 제거해 봅니다.

아... 오른쪽이 구겨져버린 플렉서블 케이블... ㅠㅠ

1편에서 처럼, 터치 패널의 액체층을 건들이지 않고 깨진 액정을 제거합니다. (의미는 없지만.... ㅠㅠ)

케이블만 아니면, 작업이 깔끔하게 마무리 되었을 듯.

힘을 최대한 주지 않았음에도 불구하고, 터치 패널과 상판 커버 사이가 들뜨면서 공기층이 일부 보입니다.

이 부분은 LOCA 를 사용하여, 커버할 수 있습니다.

이런 모습으로 작업이 끝나게 됩니다. 액정만 구하면 되겠군요.

6. 액정 구입

동일한 액정을 구입해야 하나, ED060KC1 은 AliExpress 에서 판매하는 곳이 없습니다.

다행스럽게도, 제품명은 다르나 스펙이 동일한 ED060KG1 이 팔리고 있습니다. 약 5만원이군요.

* Original ED060KG1(LF) E-Ink screen 6 inch LCD display For Kobo Glo HD ebooks reader display

- https://www.aliexpress.com/item/32846288401.html

도착은 일주일만에 왔습니다. 5만원 정도면 비싼 품목이니까요.

ED060KG1 되겠습니다.

FIN

새로 도착한 액정은, 무료로 분양 받은 세 번째 카르타에 이식 도전을 하게 됩니다. 이어서 3편으로 이어집니다.

1. 분해 시작

너무 오래 전이라서 무료 분양을 받은 것인지, 1만원으로 구매한 것인지 기억나질 않습니다.

전 주인분이 이쁜 대기화면을 설정해 놓으셨네요. 크레마 사운드와 화질 차이가 확실하게 느껴 집니다.

카르타는 크레마 사운드보다 먼저 출시 했음에도 불구하고 더 높은 해상도를 채용했습니다.

최대한 모서리를 누르거나 비틀어서 공간을 만들어 줍니다.

헤라가 들어갈 만한 틈이 생기면, 헤라를 넣고 더 벌려 주고, 신용카드로 더 넓혀 줍니다.

2. 내부 분해

뒷판에 배터리가 붙어 있지 않아서 깔끔한 디자인 입니다.

크레마 사운드 보드는 조금 싼티가 나는 느낌인데, 카르타는 보드가 좀 고급스러워 보입니다.

WiFi 모듈도 CPU 쪽과는 멀리 떨어져 있는 윗쪽 꼭대기에 있어서, 전파 간섭이나 열의 영향을 최소화 한 듯 보입니다.

위 사진에서, 액정은 윗쪽, 터치 센서는 아랫 쪽에 연결되어 있습니다.

플렉스 케이블이 손상되지 않도록, 살살 제거합니다.

ED060KC1 액정이군요. E-book 계열에서는 꽤 좋은 액정입니다.

기판을 고정하는 나사를 제거합니다.

이런 식의 배터리 연결은 처음 보네요. 한참 요리조리 확인해 봅니다.

단순히 리드선을 잡고 위로 들어 올리면 분리가 되는군요.

사진에는 없지만, 밑부분 손으로 터치하는 홈버튼 케이블도 기판과 분리하면, 보드가 완벽하게 떨어져 나옵니다.

3. 액정 분해

어디서 본건 있어서, 액정 분리를 위해 헤어 드라이어로 약 5분 이상 지져줍니다.

액정을 들어 올려야 하는데, 공간이 나오지 않어군요.

요리조리 돌려 본 후, 최종적으로 터치 센서 케이블이 지나가는 공간에 헤라를 넣고 밀어주면서 공간을 만들었습니다. 

사진에는 없지만, 공간이 나오는 순간, 신용카드 같은 것을 넣고, 액정 태두리를 따라 그어주면, 지지직 하면서 접착제가 분리 됩니다.

액정은 상판 스크린과 붙어 있군요. 아래 사진에서처럼 아주 얇게 퍼지는 접착제로 붙어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

실패의 시작점.

여기까지는 좋았으나, 액정과 상판 스크린에 붙은 터치패드를 분리하기 위해 커터칼로 공략하기 시작 했습니다.

그 뒤, 헤라를 넣고 더 벌리기 시작했습니다. 나중에 알게 된 것은, 여기서부터 터치패드를 해먹은 부분입니다.

터치 센서 사망. 아래 사진에서 헤라가 저기로 들어가는 것이 아니라 액정 바로 밑까지만 들어가야 합니다.

액정을 조금씩 깨 가면서 제거하면 됩니다.

액정과 터치 센서 사이의 막을 제거해 주면 됩니다.

깨끗~~! 그치만 터치 패널 사망... ㅠㅠ

본체에서 분리하고, 파손된 액정 제거는 성공했으나 터치 패널이 나갔습니다. (아래 사진 왼쪽 모서리)

참고로 터치 패널에 어떤 힘이 가해지면, 상판 커버와 간격이 발생하여, 수리 성공하더라도 눈에 거슬리는 자국이 남아 버립니다.

이 부분의 대책도 필요해 보이는군요.

4. 참고 사이트

아래 블로그 분은, 아래 홈버튼 부터 분리를 공략 하셨습니다.

* 크레마 카르타 분해 수리

- https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=fe26aes&logNo=221468026086

저와 동일하게 터치 패드와 상판 커버와의 분리는, 결국 그 사이의 접착제를 제거하는 작업이라서 깨끗하게 되지 못한다는 결론입니다.

액정이 사용된 장치들은 "Liquid optically clear adhesive" 가 사용되고 있다는 것을 알게 되었습니다.

* Liquid optically clear adhesive

- https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_optically_clear_adhesive

커버, 액정, 접착제 등이 어떻게 층을 이루는지는 아래 사이트에서 확인 했습니다.

* OPTICAL BONDING

- https://www.dawar.com/optical-bonding

5. 추가 구매 - UV glue

위의 이론을 바탕으로 AliExpress 에서 필요한 소재를 구입하게 됩니다.

아래는 LOCA 입니다. UV glue 이므로, 레진용으로 구입한 UV 램프를 사용하면 되겠네요.

* HDCSUN TP-2500 LOCA UV glue liquid optical clear adhesive fresh tp 2500 uv glue tp2500 for touch screen samsung galaxy iPhone

- https://www.aliexpress.com/item/1000006518725.html

제품을 사용시에는 Y 자로 바르면 된다는 안내도 있네요.

도착은 잘 했습니다.

기록을 위해 여러 각도에서 찍은 사진을 올려 놓습니다.

주사기 형식이니, 피스톤도 같이 들어 있군요.

6. 추가 구매 - 양면 테이프

액정을 고정하기 위한 가는 양면 테이프도 구입합니다. 뭐 비싼게 아니니.

* SZBFT 1MM Black Brand New 3M Sticker Double Side Adhesive Tape Fix For Cellphone Touch Screen LCD free shipping

- https://www.aliexpress.com/item/32619615671.html

여러 회사 제품을 사용해 봐야, 가장 적절한 소재를 파악할 수 있을 것 같아, 다른 판매자의 3M 도 구입해 봅니다. 싸니까.

* 1mm *50M 3M 9080 Double Sided Glue Tape for Macbook Pro Screen Front Glass, Phone Touch LCD Screen Assemble

- https://www.aliexpress.com/item/32619861347.html

조금 쿠션성을 가지는 제품도 있어서 구입해 봅니다. 싸니까.

* 0.5mm thickness 2mm width *10M /Roll Double Sided Sticky Black Foam Sponge Tape for Phone Samsung HTC Screen Dust Proof Sealing

- https://www.aliexpress.com/item/32626446493.html

쿠션 기능이 들어간 위의 제품 빼고는 전부 동일한 3M 제품이었습니다. 그냥 3M 으로 대동단결이군요.

하나씩 도착 합니다. 모두 비슷해서 어느것이 어느건지 모르겠습니다.

두께의 차이 뿐, 모두 동일한 3M!

이것도 3M!

이것도 3M!

두꺼운 쿠션 기능성이 있다고 했지만, 단지 살짝 두꺼운 정도.

주문한 양이 많아서, 얼마나 많은 제품을 수리할 수 있을까요. 행복합니다. ㅠㅠ

FIN

이번 카르타는 터치 패널을 해먹으면서 실패 했지만, 저에게는 아직 두 개의 카르타가 남아 있습니다.

새로 구입한 LOCA 와 양면 테이프를 가지고, 다음 편에서 재 도전하게 됩니다.

To be continued ...

무선 충전 코일을 예전부터 어떻게 활용해 볼까, 여러가지 시도를 하고 있습니다.

아이폰 8 플러스 사용하면서 생각해 보니, 무선 충전이 되었네요!

바로 만들어 보기로 합니다.

1. 무선 충전 코일

거의 3년 전에 무선 코일 세트를 하나 사 놨었습니다.

* dc 12V Wireless Charging Charger Module 5V 2A Power Supply Coil for DIY Cell Phone Transmitter Module + Receiver Module

- https://www.aliexpress.com/item/32717511392.html

사양은 이렇다 합니다. 기록을 위해 남겨 놓습니다.

Instruction manual:

For current wireless charging various series of small electronic products, power supply design, it has small size, extremely easy to use, high efficiency, and low price is mainly applied to mobile electronics products such as : mobile phones, game consoles, fish tank, MP3, MP4, adult products, digital cameras, electric shavers, machine learning, medical supplies and other products of underwater applications. Thanks to contactless charging power supply, make the product completely sealed, waterproof and dust proof; increase product life, easier to use.

Modules main parameters:

- Input voltage: 9 ~ 12V

- Maximum load current: 1.2A

- Receives the maximum output voltage and current: 5V / 2A

(Charging the output resistance can be set to 12V / 700mA)

- Transmitting coil size: diameter 43mm, thickness 2.3mm

- Transmitter module size: 18mm * 8.5mm * 15mm

- Receiver Module size: 10mm * 25mm * 3mm

- Receiving coil size: diameter 43mm, thickness 1.2mm

- Receive the best distance: 3 ~ 6mm

9~12V 를 입력으로 받고, 5V 출력을 내어주는 코일 쌍 입니다.

한쪽 코일에 전원을 넣어 주면, 다른 쪽 코일에 전압과 전류가 인가됩니다.

대략 회로도는 다음과 같다고 하네요. 이 것도 참고로 올려 놓습니다.

2. 코일 외관

도착샷은 찍어 놨는데 너무 오래 전이라, 어디로 갔는지 없네요.

어뎁터와 연결하기 위해 female 3.5mm jack / USB-A 을 끝단에 납땜으로 붙이고, 수축 테이프로 마무리 했습니다.

사용된 chip 들을 보면, XKT-335 와 XKT-412 두 개가 사용되었습니다.

코일쪽으로 전원을 보내주는 OUT 이라고 표시되어 있습니다.

코일을 통해서 전기를 받아주는 쪽은, 코일 연결된 부분은 IN 이라고 표시되어 있어서 혼동되지 않습니다.

제가 구입한 제품은 XKT-412 를 사용한 제품이고, 큰 커페시터가 5개가 실장되어 있으므로, 아래 회로가 더 맞아 보입니다.

3. 기능 확인

전원은 집에 굴러다니던 9V / 500mA 를 사용했습니다.

대기전압은 1.0mV 이 나오는 군요.

무선 충전 가능한 스마트폰을 올려 놓으면 문제 없이 충전이 되네요.

다만 7.7mV 정도로 정말 천천히 충전 됩니다.

뾰롱~!

4. 설치

사용하려는 iPhone 8 Plus 는, 무선충전 코일이 기기 정 가운데에 위치하고 있습니다.

회사에 있는 노트북 세워놓는 지지대에 아이폰 충전 회로 높에로 맞춰, 캡톤 테이프를 이용하여 붙여 놓습니다.

마침 스텐드 가운데 부분이 뚫려 있어, 그 쪽으로 연결선을 빼 놓습니다.

완성!

만족스럽습니다.

잘 사용하고 있었지만, 문제점이 있습니다.

- 상시 전원을 넣어 놓으면, 코일 부분이 조금 뜨거워진 상태로 유지 됩니다.

- 이는 기기 접근을 인식하여 전류를 흘리는 것이 아니라, 계속 전류를 흘려 보내서 그런 것 같습니다.

- 퇴근 후, 주말에 화재의 위험성이 있어서 업그래이드 결정.

5. 업그래이드 부품 구매

고르고 골라서 아래 제품으로 결정했습니다.

* 1 Set 3 Coils S8 Type-c Qi Wireless Fast Charging Charger Transmitter DIY PCBA Circuit Board Qi Wireless Charging Standard

- https://www.aliexpress.com/item/32957404175.html

6. 업그래이드 부품 도착

2주 정도 걸려서 도착.

역시 기기 접근을 인식하고, 그에 따른 전류 컨트롤 기능이 들어가 있으므로 회로가 복잡해 졌습니다.

분명 다른 기기 OEM 으로 들어가는 제품을 외관 껍질을 벗기고 브랜드 없는 제품으로 판매하는 형식이군요.

코일은 3개가 한 묶음으로 되어 있습니다. 다만, 정 가운데에 위치시키지 않으면 충전되지 않습니다.

예상하기로는 양쪽 두 개의 코일은 충전 boost 용이 아닌가 합니다.

회로부와 코일부를 플렉서블 케이블로 연결하여, 서로 유연하게 위치를 잡을 수 있게 되어 있습니다.

테스트 해보니 잘 되네요.

한가자 아쉬운 점은 Fast Charging 이라고 표현되어 있지만, USB PD 대응한 어뎁터를 이용하자 전혀 동작하지 않았습니다.

결과적으로는 Fast Charging 은 거짓 문구 입니다. 확인해본 어뎁터는 아래 제품 입니다.

* Hardware | HP 65W USB-C 슬림 여행용 전원 어댑터 구입기

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-HP-65W-USBC-slim-travel-power-adapter-buy

일반적인 USB Charger 를 사용해야만 제대로 동작합니다. 그냥 Type-C 인터페이스와 intelligent charging 으로 만족.

7. 회사 사무실에 설치

기존 것을 걷어내고 새로 받은 PCBA 를 설치합니다. 정리 그까이꺼~.

플렉서블 케이블을 잘 구부려, 앞쪽에 붙여 놓은 코일과 연결해 놓습니다.

코일을 잘 고정합니다.

8. 완료

아래는 이전 버전의 사진이지만, 동일하게 동작하므로 여기서 같이 사용 했습니다.

업그래드 버전은 상태 LED 가 붙어 있어서, 충전이 활성화 되면 파란 불빛으로 알 수 있습니다.

마침 휴대폰에 씌워진 클리어 케이스 덕에, 대충 위치한 LED indicator 를 통해 빛이 전체로 잘 퍼집니다.

업그래이드 하면서 좋아진 점은 다음과 같습니다.

- 향후 일반적으로 사용될 Type-C 를 채용

- 충전시 LED indicator 로 상태 확인 가능

- 충전하지 않을 때, 전원 차단으로 코일이 뜨거워 지지 않아 안정성 확보

- 충전 속도 향상!

Update - 20201102

완중이 되면 녹색으로 색이 바뀌며, 더 이상 충전시키지 않는 모습도 올립니다.

Intel NUC 시리즈의 본체를 좋아합니다.

CPU 명가의 Intel 이 만든 micro form factor PC 라서 5세대 제품을 사용하고 있었습니다.

* Hardware | Intel NUC5i5RYK 유지보수

- https://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Intel-NUC5i5RYK-maintenance

1. NUC 10

이직 기념으로, 이것 저것 집안 전자기기를 바꾸던 중, 5년 정도 사용하고 있는 PC 도 바꾸기로 합니다.

드.디.어. NUC 5 세대에서 NUC 10 세대로 점프!

 nuc-10-performance-brief.pdf

구입은 eBay 도 검색해 봤으나, 배송까지 고려하면 Amazon 과 다를게 별로 없었습니다.

* Intel NUC 10 Performance Kit – Intel Core i7 Processor (Sleek Chassis)

- https://www.amazon.com/gp/product/B083GGZ6TG

배대지도 고려해 봤으나, 배송 중 문제들이 많이 보고되어 있어, 고가인 만큼 배송에도 신경써주는 Amazon 으로 결국 결정.

큰 마음 먹고 질러 봅니다. 734 USD !

2. God Amazon

고민할 순간을 거의 주지 않고, 최종 결제까지 자연스럽게 이어지며, COVID-19로 세계가 난리가 난 상황에서도 꿋꿋하게 배송되는 서비스.

미국에서 발송되어 1주 내에 도착하는 Amazon 서비스는 고객 만족도가 높을 수 밖에 없습니다. 물론 비싸기는 하지만...

뽁뽁이 부족으로 조금 덜그럭 거렸습니다. 충격에 손상되지 않기를 기도하며 unboxing.

아마 AS 는 국내에서 안되겠죠. 고장나지 않기를 바라며 사용해야 합니다.

위의 명세서에는 표기되지 않은 관세 - Import fee 가 98 USD 인데, 최종 30 USD 정도는 refund 받았습니다.

관세 관련해서는 8만원 정도로 보면 되겠네요.

3. Unboxing

언제나 언박싱은 행복합니다.

올해 2020년 3월 5일에 생산된 제품이군요. 정식 명칭은 Intel UNC Mini PC 라는 것을 처음 알았습니다.

Thunderbolt, micro HDMI 로 모니터와 연결되며, 3년 warranty 가 보장된다고 합니다.

RAM, SSD, 그리고 OS 는 사용자가 구매하여 직접 설치해야 하는 깡통 제품 입니다.

세대가 업그레이드 되어서 그런지, 묵직하니 무게감이 전혀 다릅니다.

1.2 Kg 정도 하는군요.

꽃닢 벗기 듯, 살살 겉 비닐 포장을 잘라서 뚜껑을 열어 봅니다.

5세대의 알루미늄 소재를 그대로 표현한 은색보다, 무광 검은 색이 더 멋져 보이는군요.

무선 리모컨 기능은 빠졌지만, SD card 인터페이스가 새로 생겼습니다.

Raspberry Pi 가지고 노는 사람이나, 블랙박스 영상 백업하는 사람에게는 SD card 를 가지고 데이터를 읽어야 하는데, 이번에 SD card 인터페이스가 새로 추가되었습니다. 개인적으로는 너무 편합니다. 깔끔하기도 하고.

뒷면의 배기구는 더 넓어지고 배출 구멍이 많아졌습니다. 옆으로 더 확대해도 될 만큼 필요한 부분인데, 이 정도라도 만족.

열 배출이 잘 되는지, 로드가 걸릴 때 팬이 고 RPM 으로 돌다가도 금방 멈춥니다.

만족스러운 양면의 매쉬형 공기 흡입구. 충분한 외기 흡입으로 냉각을 무리없이 이루어 지게 합니다.

도난 방지용 걸쇄 구멍도 있지만, 집에서는 사용할 일은 없고, 사무실에서 필요한 부분.

본체를 박스에서 꺼내면, 그 밑부분에서 어뎁터, 벽걸이 / 모니터용 브라켓이 나옵니다.

나머지 부품 사진.

높은 computing power 로 인하여, 전압은 19V 로 예전 버전과 동일하나, 필요 전류량이 늘어서인지 어뎁터가 거대해 졌습니다.

6.32 A !!! 미친 전류량이군요.

4. 5세대와 10세대 외형 비교

5세대와 외형만 비교해 봤습니다.

후면에서 확연히 차이나는 배출구. 그리고 Mini Display Port 가 생략되고, 대신 Thunderbolt 가 추가되었습니다.

HDMI 도 Mini HDMI 에서 Full size HDMI 로 변경되어 범용성이 높아졌습니다.

옆면 전체를 거의 덮는 매쉬형 흡입구로 바뀌었습니다. 쿨링 성능의 차이를 만들어 내는 중요한 요소.

상판에 있던 전원 버튼과 HDD indicator 를 앞면으로 가져왔습니다. SDD 읽기/쓰기를 할 때, indicator LED 가 왼쪽 안에서 깜빡입니다.

이로써, 상판은 오로지 뚜껑만 존재하는 간단한 구조로 되었습니다. 설계 개선이 보이는 부분.

오른쪽 옆면은 SD Card ! 최고예요!

밑면은 거의 동일. 어느쪽이 10세대 이게요~?!

5. Memory

메모리는 64GB 까지 확장할 수 있으나, 현실적으로 사용할 일이 아직 없을 듯 하여, 32GB 하나만 설치하였습니다.

가격이 조금 내려가면 나중에 고민해 보기로 하고, 이번에는 32GB 모듈 하나만 구매.

* 삼성전자 노트북 DDR4 32G PC4-25600 (정품) : 대략 16만

- http://prod.danawa.com/info/?pcode=10881360

스펙은 DDR4 / SODIMM / 3200MHz / PC4-25600 / 1.2V.

올해 2020년 5주차 (2월) 생산품.

단일 SODIMM 으로 32GB 까지 나오는 시대가 되었군요.

모듈 한 개만 설치하는 지라, Dual Channel 성능을 못내는 것이 조금 아쉽습니다.

6. NVMe M.2 SSD

SSD는 M.2 인터페이스 이면서 NVMe 엔진의 PM981a 를 구입.

* 삼성전자 PM981a M.2 NVMe 병행수입 (256GB) : 6만

- http://prod.danawa.com/info/?pcode=9998208

예전에는 M.2 와 NVMe 와 구분되었었는데, 요즘은 M.2 이면서 NVMe 인 제품이 나오는 군요.

Windows 10 을 인스톨 후, SAMSUNG Magician 을 돌려본 화면 입니다.

온도의 수치가 조금 신경 쓰이지만, 더 높아지면 별도의 방열판 설치를 고민해 보겠습니다.

7. Hardware Install

깡통 본체만 구입한 것이라, SSD 와 RAM 을 인스톨 해줘야 합니다. 아래 사진에서 보이는 네 개의 나사를 풀어주기만 하면 됩니다.

정말 빼곡하게 PCB 가 만들어져 있습니다.

SODIMM 한 개와, SSD 를 문제 없이 설치.

8. Software Install

이제 Windows 10 을 설치할 차례.

위와 같이 완료하는 중, 다음과 같이 에러를 뿜어 냅니다.

NUC 5 세대에는 잘 깔리던 Windows 10 설치 USB 를 사용했는데, 이런 결과가 나오니 당황스럽습니다.

그렇다면 일단, 닥치고 Firmware 업데이트. FN0038 > FN0041

최신 Firmware 를 Intel 공식 사이트에서 다운로드 받아서 업데이트.

그래도 문제가 해결되지 않아, 설치 시작 화면에서 Shift+F10 을 눌러, DiskPart 로 GPT 파티션으로 강제 설정.

그래도 문제 해결되지 않음.

Firmware 의 Security 부분과 Virtualization 부분을 모두 OFF 로 해도 동일.

결국, Microsoft 공식 웹페이지에서 ISO 형식을 다운로드 받아 USB FLASH 에 구워서 하니 말끔히 설치!!!

그간 HW 변화로 인하여, 예전 Windows 10 설치파일이 인식 못하는 부분이 있는 듯 합니다. 아마도 M.2 NVMe 부분이 아니였나 하네요.

주말의 이틀 중, 하루 삽질로 보내고, 일요일에 완료. ㅠㅠ

9. CPU-Z

마지막으로 CPU-Z 결과를 올려 봅니다.

max TDP 15W 였군요.

CPU 내부에 들어 있는 L3 Cache 크기가 12MB 는 이제 일반적인 시대.

최신 BIOS 는 항상 기분이 좋습니다.

아쉽지만 32GB 한쪽 Channel 메모리.

Graphic Chip 은 먼저번의 8세대 (9세대는 존재하지 않음) 에서 조금 다운그레이드 되었다 합니다. 아쉬운 부분. (발열 문제?) 

FIN

야심차게 모든 부품을 최신으로 업그래이드 했건만, 가족의 반응은... "느린데? 뭐가 좋아진거임?" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!